05 - Reparo Em Moldados 4k314t

FIBERGLASS – REPARO EM MOLDADOS.

Em 1982, depois de ter feito um curso de Laminação de Fibra de Vidro com Resina de Poliéster na PUC do Rio de Janeiro, resolvi experimentar meu conhecimento técnico na matéria e revesti um pequeno veleirinho de madeira com PRFV (poliéster reforçado com fibra de viro). Fiz tudo by the book: lixei pré impregnei e laminei. Ficou até bonitinho Botei minha obra na água e zarpei. Ela seguia suave e silenciosa impulsionada pela gostosa brisa vespertina da Baia da Guanabara quando numa orça mais apertada comecei a ouvir uns barulhos estranhos, como se algo estivesse rasgando. Depois disso o barco começou a se arrastar lentamente. Não fazia água, mais seguia pesadão. Resolvi voltar o mais rápido possível para terra. Já em piso firme constatei que o revestimento em PRFV havia delaminado em função da natural má aderência mecânica da resina de poliéster e havia se formado uma enorme bolsa de água ao longo do costado. Esta foi minha primeira lição prática de que resina de poliéster é somente um plástico, não é cola, por tanto não tem boa aderência mecânica sobre praticamente nada. A quantidade de monômero de estireno na resina de poliéster catalisada é o principal fator que define o estágio de cura da peça. Muito embora haja experimentos que constatem a existência de traços de monômero de estireno em peças de PRFV com mais de 30 anos de existência, nota-se na prática que depois de 72 horas da cura do poliéster o nível do estireno no composto se reduz a valores muito baixos, sendo então considerada para efeitos práticos, completamente curado. Como não há ligação química de uma resina completamente curada com uma laminação nova e a resina de poliéster não permite uma boa ligação mecânica, o que fazer para reparar uma peça de fibra de vidro com mais de 72 horas de catalisada? Simples: epóxi é a solução. Epóxi é cola e das melhores que existe. Existem diversos tipos de resinas epoxídicas, entre elas as adequadas a colagem de madeira e as recomendadas para laminação de fibra de vidro. Evidentemente fica difícil para o hobista comum ter em sua casa uma resina epoxídica para laminação e outra para colagem. Não é grave. Como normalmente utilizamos mais as resinas para colagem, vamos nos ater um pouco a elas.Por serem densas e difíceis de impregnar as fibras de vidro, precisamos adicionar um diluente no epóxi de colagem para torna-lo trabalhável com laminação. A adição de thinner para verniz epoxídico (International GTA 029 ou 220) ou mesmo de álcool a um teor máximo de 10% vai nos facilitar muito o trabalho. Importante ressaltar que qualquer reparo que se faça em aviões de fibra de vidro, sempre, agrega peso ao modelo, daí ter no epóxi outra grande vantagem sobre a resina de poliéster. A resina básica do epóxi é cerca de 20% mais leve que a resina de poliéster. (Não, 1kg de resina de poliéster não pesa mais que 1kg de resina epóxi, mas ocupa muito menos volume!). NÃO USE MANTA, é muito menos resistente que o tecido de fibra de vidro e o resultado final invariavelmente é mais pesado. Minha recomendação é a utilização de tecidos finos, na ordem de 125 a 175 g/m², os mesmos utilizados na produção das pranchas de surf. Particularmente prefiro os de 125g/m², são mais versáteis. Já ouvi de alguns aeromodelistas que os reparos em fibra de vidro com epóxi ficam muito flexíveis, daí eles preferirem usar resina de poliéster (sic) a resina epóxi... Vários fatores podem causar isso:

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· Excesso de diluente degrada o epóxi · Uma camada somente de tecido fica realmente flexível · Epóxi não está totalmente curado – mesmo os de cura rápida, 10 minutos somente depois de 2 ou 3 dias estão totalmente curados e atingem sua rigidez máxima Etapas de uma recuperação: 1. Limpar bem as superfícies a serem reparadas 2. Lixar com lixa d’água 120 no entorno das trincas 3. Manter as partes unidas com fitas adesivas 4. Cortar tiras de tecido de tal forma que a trama fique a 45° do corte 5. Diluir o epóxi de colagem (se for o caso) 6. Pré impregnar levemente no entorno das trincas a serem reparadas 7. Aplicar o tecido. Normalmente a laminação interna de uma a três camadas é o suficiente para todos os reparos Nos casos de necessidade de aplicação de mais de uma camada de tecido é recomendável que eles sejam cortados com larguras crescentes de 10 mm por tira, para se evitar um ressalto localizado, originando indesejáveis concentrações de tensões. Em 90% dos casos os reparos serão feitos com duas laminações superpostas, uma de 20 mm e outra de 30 mm.

Figura 1: Camadas de tecidos de diferentes tamanhos Abaixo iremos restaurar juntos alguns danos na fuselagem do planador...... Pesaremos o avião antes e depois dos reparos para termos o valor preciso do adicional de peso devido as laminações. Pesagem: · Antes dos reparos: 1625 gr · Depois dos reparos: 1705 gr

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Foto 1: Ruptura longitudinal da emenda de colagem da fuselagem

Foto 2: Trincas nas bases do canopy

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FIBERGLASS – REPARO EM MOLDADOS. Foto 3: Notar que houve uma ruptura quase que total em todo o perímetro da fuselagem. Neste ponto a laminação começou com uma faixa de tecido mais larga em quase todo o perímetro interno e depois foram aplicadas mais duas camadas conforme a Figura 1

Foto 4: Ruptura lateral

Foto 5: Visão externa da ruptura mostrada na Foto 3

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Foto 6: Trincas no estabilizador horizontal. Estas trincas serão reparadas externamente com massa de epóxi e fio moído de 0,5 mm de comprimento, já que não há o interno para o reparo.

Foto 7: Pesando o avião antes do reparo

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FIBERGLASS – REPARO EM MOLDADOS. Foto 8: Preparando o tecido para ser cortado. Repare que a trama está disposta em +_ 45°. Colar uma fita crepe na linha do corte para evitar que o tecido muito fino se esgarce. Esta fita será facilmente retirada posteriormente sem prejudicar o tecido com a ajuda de um algodão ou pano limpo embebido em acetona. Molhar bem a fita e retira-la do tecido antes da secagem da acetona.

Foto 9: Faixa mais larga de tecido para onde for necessário

Foto 10: Pré impregnando o tecido que será aplicado em locais de mais difícil o

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