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COLORIMETRIA El color en un trabajo capilar puede ser muy creativo y extenso. En este curso aprenderás a hacer y usar la gama de colores para tintes y aplicarás los fundamentos básicos en colorimetría. Los pasos a seguir en cada capítulo te llevarán a crear diversos trabajos como, luces, rayos con gorra, y papel aluminio, aplicación de color, decoloraciones, tintes de fantasía, high ligth, puntas, low lights y muchísimas técnicas más Capítulo 1: Conocimientos de colorimetría Los estilistas de hoy requieren de la ayuda de una rama de la óptica llamada colorimetría, que se encarga de medir el color. El color en el cabello es influenciado por la luz natural, la luz artificial, el funcionamiento de los ojos y la condición del cabello. Las leyes del color son parte importante en la creación y aplicación de los colores, además te ayudan a entender mejor es qué se aplican, corrigen, resaltan y atenúan. Capítulo 2: Tipos de aplicación de tinte Cambio de color sin cana: de la mitad de la ceja se agarran guedejas delgadas, se peinan y se pintan, la guedeja debe ser transparente, y se pinta hasta donde alcance la brocha, luego se pinta de medios a puntas de 3 o 4 dedos. Retoque de raíz o cambio de color con cana: Comenzando todo el contorno dejando una capa de grueso de tinte, hacemos una división de la mitad de la ceja hacia la coronilla alta en forma vertical pintando la parte de arriba de nuestra guedeja yéndonos hacia nuestro lateral y tomando guedejas transparentes, pasamos a la coronilla alta y bajando en zig-zag o haciendo una línea imaginaria hasta la nuca baja, pasamos a aplicar en todo el contorno de la nuca baja y atrás de la oreja. Si sobra tinte aplicamos nuevamente en el contorno de enfrente, lo emulsionamos y los peinamos. Cambio de color sobre cabello natural: Haciendo secciones como si fuera un corte en parejo iniciando en la nuca baja tomando secciones de 1 dedo respetando 2 cm. de raíz y aplicando el tinte en medios y puntas. De la misma forma teñimos laterales, cúspide dejamos 30 min. De pose y aplicamos en raíz unos 20 minutos o hasta igualar con el color del resto del cabello. NOTA: Aplicamos en raíz unos 20 minutos. Capítulo 3: Materiales necesarios para aplicar color Acondicionar el área de Trabajo Peine de dientes anchos Peine de cola Cepillos redondos: Grande, Mediano y Chico Implementos de Sostén Brochas de tinte Cios Aplicadores Taza medidora Capa de tinte Cubridor de plástico Gorra térmica o aparato térmico Atomizador Secadora de mano Guantes de látex Esponja

Algodón Papel Aluminio Gorra de rayos Gancho para rayos Gama de colores Llave o exprimidor de tintes Oxidantes o Activadores de 10, 20, 30 y 40 Volúmenes Polvo decolorante Toallas Shampoo neutro Shampoo para cabellos teñidos Tratamiento reconstructor Capítulo 4: Preparación para la coloración Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, se inicia poniendo una toalla bajo del peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es necesario dialogar ampliamente con ella, saber exactamente cual es su idea y de esta manera poder elegir el color adecuado. Deberá hacerse un análisis meticuloso de los siguientes puntos: 1.precisar el color natural 2.cuantos centímetros de raíz tiene 3.definir el color deseado 4.definir el porcentaje aproximado de canas 5.observar la textura del cabello 6.condición de las puntas 7.si existe base 8.si hubo pre-aclarado 9.elasticidad y fuerza 10.examinar el estado del cuero cabelludo Esto último es muy importante ya que si el cuero cabelludo presenta alguna irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico ya sea de tinte o de base. NOTA: estos diez pasos deberán memorizarse. Capítulo 5: Principios básicos de los tintes La coloración del cabello esta clasificada en tres categorías -Coloración temporal -Coloración semi-permanente -Coloración permanente Si son derivados de vegetales y minerales, los semi-permanentes y temporales no serán considerados dentro del esquema profesional debido a que su única función es recubrir con una película de color la capa externa del cabello y, en algunos casos causan mas daño que beneficio, debido a la acumulación excesiva de color que es muy difícil y a veces imposible de retirar. Generalmente, este tipo de tintes lo encuentras en autoservicios. COLORACIÓN PERMANENTE Los tintes permanentes son considerados de uso exclusivamente profesional y estos son los que generalmente se utilizan en las salas de belleza, permiten ofrecer una gran Gama de tonos y reflejos con una duración de mas de 25 champús y no dañan Todo color que se aplica con revelador es permanente.

Estos tintes son componentes químicos que penetran a la corteza a través de la cutícula del cabello, lo que da por resultado un efecto más natural. La coloración del cabello esta clasificada en tres categorías -Coloración temporal -Coloración semi-permanente -Coloración permanente Si son derivados de vegetales y minerales, los semi-permanentes y temporales no serán considerados dentro del esquema profesional debido a que su única función es recubrir con una película de color la capa externa del cabello y, en algunos casos causan mas daño que beneficio, debido a la acumulación excesiva de color que es muy difícil y a veces imposible de retirar. Generalmente, este tipo de tintes lo encuentras en autoservicios. Capítulo 6: Oxidantes Los tintes están hechos de compuestos químicos y para obtener en la corteza del cabello requieren de un producto oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen, los cuales también se les llama tintes de oxidación. Para ello, antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o peroxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes y su formula química es H 0 . Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxigeno, como es el caso del agua oxigenada, al o con el aire produce una oxidación. Ya sean oxidantes, peróxidos o agua oxigenada, su función es naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo tiempo a revelar los que se están depositando artificialmente. El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar. El fenómeno de oxidación de pigmentos de los tintes es simple y funciona de la siguiente manera: Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante, empiezan a desarrollar el fenómeno de oxidación, que significa que se van uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al cabello con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y en ella se van formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro del cabello. Por ello la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su aplicación. También, cuando se da el champú acido después del tiempo de pose, solo se le elimina el excedente de tinte que quedo fuera del cabello y que no pudo penetrar y no así los pigmentos oxidados que quedaron dentro del cabello, los que a su vez definen el nuevo color. Capítulo 7: Volúmenes La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se requiere conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, 40, y 60 volúmenes, aunque este último no muy recomendable.

Capítulo 8: Niveles Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su color natural se debe de utilizar la escala de niveles que a nivel internacional es manejada, en algunos casos varia un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto el 1 se toma como el número más oscuro y el 10 ó 11 como el nivel mas claro, al realizar el diagnóstico podrás en esta escala todos los tonos claros u oscuros que puedes encontrar en un cabello natural. NOMENCLATURA DE ALTURA DE TONO 1.NEGRO 2.(MORENO) 3.CASTAÑO OSCURO 4.CASTAÑO MEDIO 5.CASTAÑO CLARO 6.RUBIO OSCURO 7.RUBIO MEDIO 8.RUBIO CLARO 9.RUBIO MUY CLARO 10.RUBIO EXTRA CLARO 11.RUBIO CASI BLANCO PLATINO

Capítulo 9: Reflejos En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. .0 NATURAL .1 CENIZO .2 NACARADO-IRISADO-APERLADO (VIOLETA) (El violeta lo encontramos en el nacarado intenso)

.3 DORADO .4 COBRIZO O ACOBRADO .5 CAOBA .6 ROJIZO O ROJO (.7 VIOLETA) (En algunas gamas se le denomina también de esta forma

Capítulo 10: Reflejos II Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural. Ejemplos: 1.2 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado. 1.22 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. Los número iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del mismo reflejo, o sea que se intensifica el reflejo nacarado. Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica que contiene dos reflejos diferentes. Ejemplos: 1.23 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo tiempo el número 3 significa que tiene otro reflejo diferente al anterior en este caso dorado, y que a su vez, modificara suavemente el primer reflejo. Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero (0) posterior a los signos (, . - /) esto significa que la intensidad del reflejo es suave, el cero (0) aparece precediendo al número del reflejo. Ejemplo: 5.02 El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro. El punto es el que separa la numeración. El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa que el número del reflejo es fuerte o profundo, el cero aparece posterior al número del reflejo. Ejemplo: 6.40 El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro. El punto es el que separa la numeración. El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre) sea fuerte o profundo.

Capítulo 11: Los polvos aclarantes En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con los reveladores de 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante. Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media. Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, deberá ir mezclado al 50% con acondicionador o tratamiento. Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir la aplicación en los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se quita el aclarador del cabello con una toalla húmeda y se hace una nueva aplicación. Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y se expone bajo un secador. También actúa a la temperatura ambiente pero da resultados un poco mas lento, además de que si la temperatura es fría tardara más en aclarar. Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada 10 minutos, hasta lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el producto. Se da shampoo solo, se seca y se matiza con el tono del tinte deseado de raíz a la punta. Capítulo 12: Etapas de aclaración El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración. 0° Natural 1° Castaño Rojizo 2° Rojizo 3° Rojizo Cobrizo 4° Cobrizo 5° Amarillo intenso 6° Amarillo Medio 7° Amarilla pálido 8° Amarilla muy pálida 9° Amarilla extrapalida El tiempo de acción de un aclarante es de 1:30 horas. Cubierto el cabello con papel aluminio, gorra y aplicando calor (con la secadora) podemos llegar hasta las etapas 8° y 9°, teniendo la debida precaución de revisar continuamente el estado del cabello. Se puede llegar hasta estas etapas solo en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes. ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños rojizos En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y cenizos obscuros De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los tonos rubios naturales o matizados, de acuerdo a la intensidad que se desee, teniendo en cuenta que si es un rubio extra claro dorado, llegaremos hasta la 8° Etapa y si es un rubio extra claro cenizo, llegaremos hasta la 9° Etapa. NOTA: ES NECESARIO MEMORIZAR ESTE RESUMEN

Capítulo 13: Técnica de aclaración

¿QUÉ ES ACLARAR EL CABELLO? Es el proceso que nos permite remover su color natural o cosmético, para convertirlo en más claro al reducir la pigmentación. La aclaración es una base primordial para lograr los tonos reales del tinte. Aclarar el cabello es uno de los servicios mas importantes que se pueden ofrecer en una sala de belleza. Si la clienta sólo desea tinte directo, podrá elegirse un tinte dos o tres tonos más claros que el elegido. Ejemplo: si elige un rubio 7.0 se le deberá aplicar un tinte 9.0 o 10.0 con peroxido de 40 Vol., aunque en algunas ocasiones, si después de 20 minutos de tiempo de pose en las puntas, las notáramos obscuras, deberán humectarse con peroxido de 60 Vol. y tallarse durante 5 minutos, además de advertirle a la clienta que el tinte sin pre-aclarado no va a quedar exacto a la gama, sino en un tono aproximado. Y esto solo si ella tiene un castaño claro o mediano como tono natural o teñido, pero si tuviera un castaño oscuro o negro natural o teñido ningún tono podrá aclarar sin previo enjuague aclarante. Lo mismo seria cuando se trae un rojizo y desea cambiar el tono, primero deberá removerse este color con el enjuague aclarante. El shampoo aclarante se conforma de: 50% de shampoo y de la mezcla ya preparada con polvo decolorante y peroxido de 40 Vol. y aplicarse de medios a puntas y después en la raíz Deberá usarse en cabellos muy obscuros y resistentes. NOTA: Además del shampoo se pueden utilizar diversos auxiliares. Capítulo 14: Preaclarado total o decoloración Para conseguir un tono fiel en tinte, a partir del rubio oscuro cenizo hacia arriba, o sea más claro, deberá realizarse pre-aclarado. Primero deberemos asegurarnos que el cabello está en buen estado, un cabello muy procesado o con un permanente, podría trozarse. Úsese un polvo aclarante mezclado con revelador de 30 Vol. ó 40 Vol. Y una ampolleta para piel sensible (hipoalergénica) en la siguiente forma: 1.Se aplica de medio a puntas, iniciando la aplicación en la nuca baja. 2.Cuando el tono este ya casi a la etapa deseada(una etapa antes)entonces podrá extenderse a dos centímetros, una vez que iguale con las puntas, se extenderá a las raíces (bieses, posteriores y frontales) pero con la mezcla rebajada al 50% con acondicionador, (esta aplicación se hará rápidamente porque las raíces aclaran muy rápido) 3.Deberá tenerse el cuidado de limpiar continuamente las orejas, el cuello y todos los contornos con algodón humedecido en agua o loción humectante, para evitar que se irrite la piel. 4.Cuando el cabello se haya igualado de raíces a puntas, se enjuaga, se aplica acondicionador solo, masajeando con este el cuero cabelludo muy suavemente con las yemas de los dedos. 5.Sólo si se desea la 4ta o 5ta etapa desde el principio, podrá agregarse el acondicionador a la mezcla en la misma proporción y aplicarse con la misma técnica. En este caso si puede peinarse para mejorar el aclarado. 6.Se seca el cabello antes de aplicar el tinte, con aire tibio a frió 7.El tinte sobre un pre-aclarado siempre se aplicara de raíz a punta, y un tono más oscuro que el elegido, por ejemplo: si eligió un 8.0, se le aplicara un 7.0. 8.La aplicación del tinte se realiza inicialmente con rapidez en todo el cabello para evitar que sé absorba demasiado al hacerlo lento, sección por sección. NOTA: las raíces en algunas ocasiones quedan mas claras, y en este caso, entes de enjuagar, deberá aplicarse sobre ellas tinte más oscuro. Ejemplo, si la clienta escogió un 8.0, se aplica de raíz a puntas un

7.0 y en las raíces un 6.0. Cuando se desean etapas avanzadas, las partes medias y las puntas podrá quedar ser cubiertas con papel aluminio. Capítulo 15: Aplicación de tinte en cabello virgen 1.Después de seccionar su cabellera en 4 partes procedemos a la aplicación comenzando por su sección posterior derecha de nuca hacia la coronilla separando cada sección de forma horizontal respetando 1cm de raíz de medios a puntas, saturando perfectamente pero sin que chorree nuestro producto. 2.Seguimos de igual manera con el lateral posterior izquierdo, seguimos con el lado frontal derecho de la patilla hacia arriba y por ultimo el lateral frontal izquierdo, damos el tiempo de pose requerido. 3.En 20 minutos podemos checar si ya tomo el color deseado, si ya esta el color nos pasamos a la raíz comenzando de la misma forma. 4.Una vez terminada la aplicación en raíz damos tiempo de pose a esta. 5.Al terminar revisamos perfectamente 2 o 3 mechas en diferentes áreas de la cabellera para checar la igualdad del color, si ya esta pasamos al lavabo, limpiamos el contorno o vieses de la siguiente manera (para un mejor resultado) se toma el tinte de un mechón de cabello lo ponemos sobre la piel manchada para removerlo y una vez removido todo esto procedemos a enjuagar retirando suavemente con las yemas de los dedos todo el residuo de tinte del cuero cabelludo, posteriormente seguimos enjuagando todo el largo de la cabellera. 6.Una vez que el agua salga transparente procedemos a dar campo con un producto con ph neutro o para cabello teñido o cabello procesado químicamente, enjuagamos y aplicamos acondicionador en puras puntas. 7.Nuevamente enjuagamos y secamos el exceso de agua con una toalla. NOTA: si la cliente prefiere una ampolleta especial, no aplicar acondicionador, ya que bloquea la acción de la ampolleta. Capítulo 16: Retoque en cabello virgen y cambio de color Se aplica de igual modo solo en raíz, si esta llevara más de 1.5 cm. se aplica de medios a medios sólo hasta donde esta el crecimiento nuevo, se da el tiempo de pose respectivo, posteriormente pasamos a la raíz con el mismo sistema que el anterior y al pasar al lavabo vamos a mojar ligeramente las puntas emulsionando para que corra el tinte, también se puede peinar con un peine de dientes separados y recorrerlo para reavivar el tono de los largos e igualarlo. Cambio de color En cabello virgen se va a proceder igual solo que si hay raíz se va a aplicar el tinte de raíz a puntas. NOTA: sobre un tono oscuro no se puede retocar un tono claro, ya que solo la raíz tomaría el nuevo color con exactitud en ese caso podemos utilizar un revelador o peroxido de volumen más alto o aremos una limpieza de color. (DECAPAJE) PUNTAS CON TINTE ANTERIOR Cuando tenemos puntas con tinte anterior para cubrirlas o igualarlas con su tono original o el nuevo tono vamos a preparar el tinte correspondiente y aplicarlo solo en esa área. Se recorre con un peine hacia las puntas sin tocar el nuevo crecimiento, se da tiempo de pose y se lava. Capítulo 17: Limpieza de color Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una decoloración suave, o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior, también se llama aclaración.

Una de las técnicas de aclaración es poner una medida de polvo decolorante, shampoo (puede ser uno para cabello procesado) y una medida de peroxido, se mezclan en un cio de plástico o vidrio y se va a aplicar sobre la cabellera sección a sección sobre todo el color que se quiera eliminar respetando raíz o el nuevo crecimiento. 2 técnica: mezclar polvo decolorante, peroxido y opcionalmente otros complementos, se procede a la aplicación del mismo modo anterior. 3 técnica: Se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos van a ir deslavando el color poco a poco de forma más natural hasta lograr eliminar los residuos o pigmentos que no nos permiten el color deseado. Preparación del tratamiento de aceites Mezclar 4 medidas de cualquier tratamiento para cabello dañado o procesado o acondicionador y una medida de aceite metales. Si es cabello largo se puede duplicar la cantidad, se cubre para dar calor se le da tiempo de pose 20 minutos y se da shampoo ya que el aceite deja las puntas algo pesadas o grasosas. Capítulo 18: Cubrimiento de canas Existen varias técnicas para lograr un mejor cubrimiento de canas. 1.Si existiera de un 10% a un 40% de canas se aplicaría peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta. 2.Otra técnica es: Se aplica en raíz con cana un tinte más oscuro que el elegido por ejemplo: si la clienta elige un tono rubio oscuro 6 se aplicara de raíz a puntas y al terminar se vuelve a aplicar en la raíz y mechones con cana un castaño claro 5 3.Otra técnica es: si el tinte se tiene que aplicar 1+1 (una de tinte + una medida de peróxido) en la cana se va a utilizar solo el 80% de peróxido y el 100% de tinte y se aplica en todas las áreas de la cabellera canosa. Ejemplo: si el tinte es de 50gr la medida de peróxido será de 40ml (80%), al resto de la cabellera se le aplicara preparando el tinte 1+1 para igualar el color. Si el tiempo de pose en cana es de 45 minutos pasados 20 minutos podemos aplicar en el color sin cana y dejamos otros 20 min. para igualar el tiempo de pose total. La aplicación de tinte en cana siempre se comienza por el frente y donde aya mechones de la misma; antes de lavar se debe hacer una prueba para ver si el color esta parejo, si es así se pasa a lavar y si no esta parejo donde aya cana que no tomo el color se toma el tinte más oscuro sin peróxido y se aplica en las áreas difíciles y rebeldes se deja de 10 a 20 minutos, se vuelve a checar y se pasa a lavar. 4. Otra técnica de cubrimiento de canas es utilizar un tono fundamental o natural mezclado con el color deseado para mayor concentración de pigmentos.