Cómo Hacer Un Capacímetro Digital 606w

CÓMO HACER UN CAPACÍMETRO DIGITAL 13 de mayo del 2011 Isaac 24 Comentarios

Características: • • • • •

Tres escalas, de 1 a 999pF, de 1 a 999nF y de 1 a 999uF Trabaja con una batería de 9Voltios Usa integrados digitales de tipo CMOS No necesita programación Fácil de ajustar

Hace algunas semanas atrás recorrí las distintas tiendas de electrónica de la ciudad en busca de un capacímetro digital de módico precio que me permitiera medir la capacitancia de algunos condensadores defectuosos en el taller. Encontré varios modelos muy funcionales pero tan extremadamente costosos que comprarlos sería realmente un lujo que no me puedo dar. Parece increíble que, aun cuando un multímetro digital con las funciones más comúnmente utilizadas por el técnico electrónico puede ser encontrados con precios que van desde 25BsF, un capacímetro básico en cambio tiene un precio mínimo de 400 ó 500BsF. Decidí entonces armar uno de estos aparatos convencido de que, como así fue, podría fabricar uno muy eficiente y este me saldría además por un precio mucho menor.

Lo primero que hice fue buscar el circuito más indicado, realmente en internet no abundan los diagramas (que en verdad funcionen) para armar un capacímetro. Vi varios modelos en algunas páginas web, todos ellos diseñados a base de PIC, los cuales usaban además de estos costosos integrados algunos otros componentes de difícil consecución. Sin embargo no me desanimé, recordé que hace algunos años atrás, cuando era adolescente y comenzaba mis pasos en la electrónica, salió a la venta un curso de circuitos digitales que se hiso muy famoso, aun cuando la mayoría de los proyectos que se publicaron en él no funcionaban al ser armados.

Me refiero al curso de electrónica digital de CEKIT, el cual seguro conocen mucha gente que compró animosamente para armar sus circuitos, para luego verse defraudados al comprobar que por más que lo intentaban estos no llegaban a funcionar. Yo mismo vi. a varios técnicos en electrónica y alumnos de ingeniería intentar armar el capacímetro que aparece en estas revistas, y luego de varias semanas de sufrimiento, abandonarlo como una estafa en la que no vale la pena trabajar más. Sin embargo, los circuitos de CEKIT funcionan, ahora lo he comprobado, sólo hay que corregir los muchos errores que trae cada uno de ellos. No sé si estos errores eran colocados intencionalmente en los dibujos, con la intención de que la persona al verse frustrada y deseosa de ver su circuito funcionar ordenara el Kit original a CEKIT, el cual por supuesto sí funcionaría a la perfección. O tal vez en realidad eran “errores” en todo el sentido de la palabra, como sea, me hice del diagrama del capacímetro publicado por CEKIT y revisándolo encontré en él todos los errores que impedían que este funcionase, y se los voy a contar. El circuito es básicamente este (original con errores y todo);

Y su principio de funcionamiento es muy sencillo, primeramente hay dos circuitos osciladores hechos con el típico integrado 555, uno de ellos 555A ó IC1, que en el diagrama es llamado “oscilador maestro” genera una frecuencia fija que es establecida por los valores de C1, C2 y las resistencias unidas al conmutador S1-A. El segundo oscilador 555B ó IC2, genera una frecuencia baja que depende del condensador a medir CX y las resistencias unidas al conmutador S1-B. Los pulsos de alta frecuencia generados por IC1 son llevados al pin #12 de IC5 a través de la compuerta NAND doble de IC3, pasando una cantidad de pulsos que está determinada por la frecuencia de IC2, la cual es más baja y depende, como ya dije, de CX. La cantidad de pulsos de IC1 que logran pasar durante el tiempo en que IC2 cambia de estado, momento en el cual se produce un reset, es igual al valor de CX, y es el número que se verá en el display. Aquí está el link hacia las tres páginas escaneadas de la revista de Cekit que utilicé, allí están tanto el circuito como la lista de materiales y el impreso propuesto por Cekit. Los errores del circuito original los describo a continuación:

Lo primero que hay que notar en el circuito original es que IC1 no tiene ningún pin conectado a GND, pero lógicamente alguno debería estarlo por lo cual este es el primer error del circuito de CEKIT. Si vemos la datasheet de ese integrado sabremos que el pin que va a tierra es el número 1. Luego, examinando las conexiones de IC5 (MC14553B) podemos ver que en el diagrama original el pin número 8 está conectado a GND pero también al pin 5 de IC6. Igual revisamos la datasheet de este integrado y veremos que el pin 8 va a tierra, pero el pin que debe conectarse al número 5 de IC6 es el 9. Hasta aquí, con estas dos modificaciones el circuito debería funcionar relativamente bien, sin embargo hubo otras modificaciones menores que realicé al circuito original y que cada quien puede hacer según su criterio. Como verán en el diagrama, las dos escalas más bajas (nano y pico) poseen cada una un trimmer de 5K y 500 homs respectivamente, mientras que la escala más alta (micro) no tiene ningún trimmer con el que se pueda ajustar. Según se explica en la revista de CEKIT en que aparece el montaje, la escala más alta no debería necesitar ninguna calibración con los valores dados, no obstante al armar el circuito para mí la realidad fue distinta, por lo cual decidí suplantar R3 que originalmente es de 270K por un trimmer (aquí le llamamos multivuelta) de 1M, y además el trimmer R9 que era de 5K lo cambié por uno de 10K y R2 de 500homs lo cambié por uno de 1K. Armando el circuito.

Para armar el circuito es importante hacer una prueba previa sobre el protoboard, esto para asegurarnos de su correcto funcionamiento y de cada uno de sus componentes. Otra cosa que se ha de tener muy en cuenta es que los cables que van al socket del condensador a probar deben ser lo más cortos posible, ya que su longitud influye en la lectura que muestra el capacímetro. Además, cabe también señalar que la escala más baja (nF) es sumamente sensible por lo cual podemos tener algunas lecturas erráticas si el circuito no está aislado. En mi caso, como la caja en que monté el capacímetro es plástica, decidí cubrir todo el interior de esta con papel de aluminio, del mismo que venden para usar en la cocina, y todo esto lo conecté, lógicamente, a tierra.

Recomiendo que antes de comenzar a armar el aparato se consigan todos los materiales a usar, esto nos ayudará a hacernos una idea clara de cómo queremos que quede el aparato una vez armado. Por ejemplo, en mi caso, yo deseaba que mi capacímetro fuera pequeño de modo que no ocupe mucho espacio en mi caja de herramientas, en la tienda de electrónica encontré varios modelos de cajas para montaje, algunas muy grandes, otras muy pequeñas, escogí una del tamaño que me pareció más adecuado, y luego, basado en el tamaño de esa caja corté el circuito impreso de modo que ajustara a la perfección en ella. Noté que en realidad la caja que escogí era algo pequeña, tal como la quería, pero los circuitos de seguro no cabrían en ella, así que decidí colocar dos placas de circuitos, una sobre otra, en la más alta estaría la pantalla, es decir los tres displays, y en la otra coloqué todo lo demás.

Una vez cortadas las dos placas de circuito impreso a utilizar coloqué sobre ellas los componentes repartidos de manera que se ahorrara la mayor cantidad de espacio posible y fui soldando cada uno de ellos hasta terminarlo.

El circuito impreso que utilicé es del tipo que trae cada agujero con una superficie metálica totalmente aislada de todas las demás, tal como se ve en la fotografía, este modelo de circuito universal tiene la ventaja de que permite economizar espacio, y la desventaja (según algunos) de que debes usar mucha más soldadura y además gastas más tiempo armando. Si eres experto haciendo tus propios circuitos impresos, pues mejor aun, puedes diseñar uno que vaya acorde con tus necesidades, el de CEKIT para usarlo necesitas que todos los componentes que adquiriste sean exactamente de las mismas características y dimensiones que los sugeridos (cosa que es realmente difícil).

Una vez armado el circuito, se ha de proceder a calibrarlo. Lo correcto es comenzar por la escala más baja (pF) e ir hasta la más alta (uF). Luego de esto se ha de colocar el circuito en su caja, a la que se deben haber realizado previamente todas las perforaciones necesarias (yo lo hice con mi moto tool).

Esta caja ya debe tener además adheridas las calcomanías que vayas a colocarle (yo no coloqué ninguna), donde se especifica el nombre del aparato y la función de cada uno de los interruptores, y debe estar forrada internamente con aluminio, como ya mencioné. Realizado todo esto, procedes a realizar una última prueba, y si todo va bien, ¡FELICITACIONES, YA TIENES UN CAPACÍMETRO ECONÓMICO Y FUNCIONAL ARMADO POR TI MISMO!

Circuito probador de optoacopladores para la reparación de fuentes de TV 20 de noviembre del 2012 Isaac 10 Comentarios

Un componente sencillo pero que puede sacar canas verdes a un técnico no preparado es el optoacoplador usado en las fuentes de TV, en la mayoría de televisores convencionales el voltaje de la fuente es regulado tomando una muestra del +B que luego es enviada a la etapa primaria de la fuente para ajustar la regulación, pero debido a que las etapas primaria y secundaria de la fuente deben estar aisladas entre si se requiere de este componente óptico para hacer esa conexión. Ahora bien, cuando el optoacoplador se estropea puede causar fallas de regulación en los voltajes de la fuente o simplemente hacer que esta deje de funcionar, lamentablemente no hay forma de medir este componente con un simple multímetro, se requiere de un circuito hecho especialmente para verificar su estado. Muchos prefieren usar la técnica del descarte para deducir si este componente está dañado, dicha técnica consiste en probar todos los componentes asociados a el circuito regulador de la fuente para verificar su estado, si al terminar de probar cada componente encuentra que todos están correctos infiere por lógica que el optoacoplador está dañado, sin embargo este razonamiento no es del todo correcto, ya que la fuente de un TV puede dejar de trabajar por causas ajenas a ella misma, como lo sería un consumo excesivo de corriente por parte de los circuitos que alimenta. Pero, en realidad no es necesario estar haciendo suposiciones para “adivinar” si este componente está dañado y decidir cambiarlo, igual como pasa con el Flyback, para el cual podemos hacer un circuito especial que nos permite probarlo, también podemos construir un probador de optoacopladores que nos dirá en unos instantes si este componente está bueno o malo y así salimos rápidamente de dudas. El circuito es simple y de muy fácil construcción, pueden verlo en la siguiente figura.

Haz clic plara agrandar La forma de usarlo es la siguiente, colocamos el optoacoplador en la base respetando el orden de los pines, encendemos el circuito accionando el interruptor S1 y nos aseguramos de que el diodo LED D1 no enciende, luego presionamos el pulsador P1 y en ese momento el LED debería encender, si el LED enciende sin que presionemos el pulsador es porque el optoacoplador está en corto y hay que cambiarlo, si por el contrario el LED no enciende aunque P1 esté siendo pulsado eso significa que el optoacoplador está abierto, y también hay que cambiarlo, por otro lado si el LED sólo enciende cuando apretamos el pulsador P1 entonces está en buen estado y lo descartamos. Más simple imposible, este tipo de circuitos son herramientas que, aunque sencillas, son muy valiosas y útiles en el banco de trabajo ya que nos ahorran mucho tiempo en las reparaciones. Lista de materiales: • • • • • • •

S1 = Interruptor. P1 = Pulsador normalmente abiarto N/A. U1 = Integrado regulador de 5V (7805 o similar). B1 = Batería de 9V (Puede también alimentarse con 12V si lo prefieres). R1 y R2 = Resistencias de 330 Ohm x 1/4W ó 1/8W. D1 = Diodo LED común. Otros = Una base para integrado de ocho pines, circuito impreso universal de 3x3cm, conector para batería de 9V.

Monitor cardíaco con PIC16F628A 9 de abril del 2012 Isaac 19 Comentarios

Monitor cardíaco en el protoboard Los signos vitales (Pulso cardíaco, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial) son una serie de parámetros cuantificables propios de un individuo vivo que nos permiten obtener información acerca del funcionamiento de su organismo. Entre ellos, el pulso cardíaco es a menudo el primero en ser tomado en cuenta por médicos y profesionales de la salud ya que su ausencia implica la muerte casi inmediata del paciente. Además, el aumento o disminución de la Frecuencia Cardíaca (número de latidos del corazón por minuto) puede dar pistas sobre patologías o estados alterados del organismo que requieren atención, por lo cual, es innegable la utilidad de equipos de monitoreo como el que aquí les traigo.

Pinza de ropa con LED y LDR Los métodos utilizados en electrónica para medir los signos vitales, y en este caso el pulso cardíaco, son variados. En ocasiones se usan técnicas invasivas para dicho fin, como colocar electrodos sobre la piel o incluso implantarlos en el organismo, sin embargo estos métodos a menudo pueden resultar engorrosos o poco convenientes, por mi parte soy partidario del uso de técnicas menos invasivas para realizar esta tarea. El circuito propuesto es un prototipo, que sin duda puede ser mejorado en gran medida, es un monitor cardíaco basado en el conocido PIC16F628A el cual recibe los pulsos cardíacos de un sensor y una etapa amplificadora para contarlos y luego mostrar el número de pulsos por minuto en una pantalla LCD. El funcionamiento es bastante sencillo, primero los pulsos son tomados pasando un haz de luz roja (generada por un LED) que atraviesa el dedo meñique del paciente y luego es captada por un LDR, esta etapa es crítica en el sentido de que no cualquier diodo LED puede ser usado, sino que debe ser uno de alta luminosidad y de color rojo, esto es porque los LED’s comunes no generan un haz de luz lo

suficientemente potente como para atravesar la piel y además la luz de un color distinto al rojo no pasa a través del organismo con tanta facilidad.

Cuando el haz de luz atraviesa la piel sufre pequeñas variaciones de intensidad cada vez que la sangre es bombeada por el corazón en cada latido, esta variación es captada por el LDR que envía dicha información a una serie de Amplificadores Operacionales que no sólo amplifican dicha señal sino que la limpian para eliminar ruidos indeseados. Una vez que tenemos una señal más clara, gracias a los AO’s, la convertimos en un pulso digital por medio de compuertas lógicas con un 4093 y ya a partir de aquí, la señal digital está presente en el pin 4 del 4093 y podemos usarla para dos cosas, primero, convertirla en una señal audible de los latidos del corazón, lo cual se logra con las compuertas C y D del 4093, y en segundo lugar es enviada al pin 17 del PIC (segunda etapa del circuito) para contar los pulsos y luego presentarlos en pantalla.

Para colocar el LED y el LDR de forma que puedan tomar los pulsos del dedo meñique utilicé una pinza de las usadas en los tendederos de ropa, nada más que ablandé un poco el resorte que usa para que no hiciera demasiada presión en el dedo del sujeto, ya que esto no sólo sería molesto para la persona sino que además impediría la circulación de sangre a través de el dedo y por lo tanto sería imposible lograr una lectura de los pulsos del corazón.

Es importante ajustar la sensibilidad del circuito antes de usarlo, lo cual se hace colocando el dedo meñique en la pinza y ajustando RV1 hasta que podamos escuchar los pulsos del corazón en el BUZZER, luego de esto presionamos RESET y el PIC comenzará a contar los pulsos por minuto, en realidad cuenta los pulsos sólo 20 segundos y luego multiplica el resultado por 3, esto es lo que hacen las enfermeras al tomar la medida manualmente. El código en Basic para programar el PIC (hecho en Protón) es el siguiente: Device = 16F628A Xtal = 20 Declare LCD_Type = 0 Declare LCD_DTPin = PORTB.4

Declare LCD_ENPin = PORTB.0 Declare LCD_RSPin = PORTB.3 Declare LCD_Interface = 4 Declare LCD_Lines = 2 Dim PULSOS As Byte All_Digital = true Input PORTA.0 Print At 1,1," Pulsaciones " Print At 2,1," por minuto: ? " INICIO: PULSOS = Counter PORTA.0, 20000 PULSOS = PULSOS * 3 Print At 1,1," Pulsaciones " Print At 2,1," por minuto: ", Dec PULSOS, " " GoTo INICIO End

Los valores normales de la frecuencia cardíaca en personas adultas están entre 60 y 80 pulsaciones por minuto, esto puede variar según la edad y el sexo, y como dije antes existen otras variables que pueden alterar el ritmo y la frecuencia cardíaca aumentando o disminuyendo el número de pulsaciones. A continuación una tabla con los valores normales según la edad: FRECUENCIA CARDÍACA Valores normales en ppm Recién nacido

120 ppm

De 2 a 6 años

100 a 115 ppm

De 8 a 10 años

100 ppm

Mayores de 10 años

90 ppm

Adultos

60 a 80 ppm

Ancianos

60 a 70 ppm

Factores que modifican el pulso • Edad y sexo. • Actividad física. • Estado nutricional. • Estado emocional. • Estado hemodinámica. • Estado de la pared función miocárdica. Principales patologías que podemos detectar Taquisfigmia o taquicardia: Aumento de la frecuencia del pulso (por encima de 90 ppm en adultos). El pulso puede aumentar normalmente tras el ejercicio, la excitación nerviosa o las comidas abundantes, o de forma patológica cuando hay fiebre, shock traumático, hemorragias, infarto de miocardio, entre otras. Bradisfigmia o bradicardia: Disminución de la frecuencia del pulso (por debajo de 60 ppm en adultos) que puede presentarse normalmente durante el sueño y en atletas en reposo. Si es muy lento (inferior a 40 ppm) se debe pensar en lesión cardíaca (sobretodo si el individuo sufre de desvanecimiento o disnea) o cerebral (en el traumatismo craneoencefálico). Palpitaciones: Es la sensación incómoda de estar consciente de el propio ritmo cardíaco, el corazón puede latir más rápido o más fuerte de lo normal o puede saltearse un latido (latido irregular). Puede estar acompañada o no de sensación de ahogo o falta de aire y de un leve dolor en el pecho. Sus causas son variadas siendo las más frecuentes el estar expuesto a situaciones de estrés, consumo de drogas, tabaco,

alcohol o café, también existen patologías que pueden provocar palpitaciones. En cualquier caso, de presentarse palpitaciones frecuentes es conveniente ir al médico para un chequeo. Esto es todo por hoy amigas y amigos, los dejo con un video del circuito funcionando, y al final adjunto el archivo en Hexadecimal para programar el PIC. No olviden ANTE CUALQUIER AFECCIÓN ASISTIR AL MÉDICO, NO ES CONVENIENTE EL AUTO DIAGNÓSTICO NI LA AUTOMEDICACIÓN.

Cómo hacer un probador de flyback (LOPT/FBT) 31 de diciembre del 2011 Isaac 8 Comentarios

Quienes se dedican a la reparación de televisores entienden cuan difícil es a veces saber si una falla está siendo producida por el flyback (LOPT o FBT como le llaman en algunos paises) o por el contrario el culpable es algún otro componente. Alguna vez me pasó que después de haber descartado casi todos los componentes de un TV cambié el flyback estando completamente seguro de que este estaba dañado, pero ¡sorpresa!, el televisor no encendió. Eso me hizo sentir muy frustrado, ¿cómo puedo cambiar un flyback con seguridad de que es esa la falla?

Me puse a buscar los métodos conocidos para probar dicho componente, pero realmente ninguno de los que encontré era confiable. Existen además en internet varios circuitos de probadores de flyback, pero lamentablemente ninguno de ellos es muy preciso además de ser algo peligrosos pues la prueba la hacen en “caliente” inyectándole aproximadamente 100 voltios a alta frecuencia para ver si este oscila y genera chispa.

El circuito aquí propuesto es realmente muy seguro además de que su medición es confiable. Lo que hace básicamente es medir la inductancia del flyback puesto que cuando este componente está dañado dicha inductancia disminuye mucho, el circuito envía un pin al flyback y cuenta la cantidad de oscilaciones que se dan en respuesta.

El uso es simple, se conectan las puntas del probador a los pines +B y COL del flyback, si se iluminan todos o la mayoría de los LED es señal de que el flyback está en buenas condiciones, pero si sólo se ilumina uno o ninguno esto indica que está dañado y debe ser cambiado.

He usado mucho este circuito y en verdad considero que es lo mejor que hay para probar flybacks. En el que fabriqué realicé dos pequeñas modificaciones, utilicé el integrado MC14015B el cual es parecido al 4015 sugerido en el circuito y además coloqué un LM7806 para usarlo con batería de 9 voltios.

Cómo adaptar Flybacks en televisores 14 de septiembre del 2012 Isaac 3 Comentarios

Cuando un televisor llega a nuestro taller con la falla de que no enciende muy a menudo determinamos luego de la revisión que lo que está dañado es el componente conocido como Flyback. Ya antes he hablado de cómo detectar una falla en esta pieza tan importante del TV, pero ¿qué sucede cuando no logramos encontrar este componente en las tiendas para reemplazar el dañado?, hoy voy a hablar de cómo adaptar un FlyBack de otro TV para reemplazar a uno que no se consigue. Cada vez es más común encontrarnos con televisores cuyo FlyBack no se encuentra en las tiendas por distintas razones, a veces es porque el TV es de una marca pirata, de esas que fabrican aparatos económicos pero que no brindan ningún tipo de información ni proveen de los repuestos necesarios para el servicio. En otras ocasiones el problema es que el TV es muy nuevo o muy viejo y el Flyback aun no se ha comenzado a comercializar o ya fue descontinuado. A veces incluso sucede que el televisor que nos llega fue traído de otro lugar y por lo tanto en nuestra ciudad no se consigue el repuesto, debido a que la mayoría de tiendas de electrónica sólo venden componentes que tengan mucha demanda. Lo cierto es que, cuando se nos presenta este caso, antes de entregar el TV y darle nuestras condolencias al dueño por su pérdida, deberíamos sugerirle que hay una posibilidad de rescatarlo y esta es adaptando un FlyBack de otro TV. Siempre se debe notificar al dueño de todo lo que se hace al aparato, y en caso de que tengamos que hacer una modificación debemos primero explicarle los riesgos y obtener su consentimiento, esto es importante debido a que cada quien tiene derecho a decidir sobre su propiedad, y va a haber veces en que el dueño del TV simplemente no quiera intentar esa modificación porque tal vez conoce a “X” persona que trabaja en “tal sitio” y piensa que esa persona puede encontrar el repuesto que se necesita o le puede dar una segunda opinión, en ese caso pues dejamos simplemente que se lleve su aparato, pero si obtenemos el permiso de adaptar el FlyBack podemos proseguir de la siguiente manera. Primero hay que conocer algunas reglas que se deben seguir para adaptar un FlyBack, por ejemplo es importante que el FlyBack que vamos a colocar en lugar del original sea de un TV cuya pantalla es del mismo tamaño que la del TV que estamos reparando, es decir, no es correcto que coloquemos un FlyBack de un televisor de 14 pulgadas a uno de 19 pulgadas ya que aunque podría funcionar bien es muy probable que dicho Flyback se calentará en exceso y se dañará pronto.

Además de esto también debemos fijarnos si la pantalla es plana o curva, ya que los Flybacks que usan ambos tipos de pantalla no son iguales. En definitiva se debe buscar un FlyBack que pertenezca a un televisor con características similares al que estamos reparando. Una vez que tenemos un FlyBack que nos parezca buen candidato para suplantar al dañado debemos fijarnos en sus pines, no todos los FlyBacks tienen los mismos pines y estos no cumplen las mismas funciones, debemos asegurarnos que el FlyBack que vamos a colocar tenga todos los pines que usa el dañado aun cuando no estén en el mismo orden. Por ejemplo, hay FlyBacks que no tienen el pin de 200V para video, los televisores que usan ese tipo de FlyBack sacan ese voltaje de la fuente. Así mismo los FlyBacks de televisores con pantalla plana tienen un pin marcado como FSB que no se usa en los televisores de pantalla curva. En caso de que tengamos un FlyBack que no tiene una de las bobinas que necesitamos esta puede ser creada arrollando alambre de 25 ó 26AWG en la parte expuesta del núcleo, también podemos con esto aumentar el voltaje de alguna bobina tan sólo agregándole algunas espiras, pero hay que tener en cuenta que arrollar una bobina en el núcleo en un sentido u otro no tendrá el mismo efecto (el voltaje que se genera por cada espira es mayor en sentido inverso que en sentido normal y en el segundo caso la media onda negativa es más amplia que la positiva), es preferible tratar en lo posible de encontrar un FlyBack cuyos voltajes y pines sean lo más similares posibles al original. Estos son los pines que siempre vamos a encontrar en cualquier FlyBack: +B o 133V)) Es la entrada del voltaje que viene de la fuente, este voltaje puede ser de entre 90 y 140 voltios dependiendo del modelo de TV, el FlyBack que vamos a colocar debería ser de un televisor cuyo voltaje de +B sea similar al del televisor que estamos reparando. COL o Colector)) Por este pin sale el voltaje de +B hacia el colector del transistor horizontal. GND )) Es el pin que va conectado a tierra, algunos FlyBacks usan más de uno. Heater o HT)) Es la salida que alimenta al filamento de la pantalla, en caso de ser necesario se puede crear arrollando 2 espiras de cable esmaltado en el núcleo en sentido inverso. Los pines que no siempre están presentes son los siguientes: 12V )) Es una salida de voltaje de entre 10 y 16 voltios que se usa para alimentar la salida vertical u otras etapas, a veces también hay una segunda salida negativa (-12V) cuando el televisor tiene algún circuito que requiere de fuente simétrica. 25V )) Es una salida de entre 20 y 30V dependiendo del modelo de TV que también se usa para la etapa vertical y a veces para alimentar el selector de canales. 200V, 180V o Video)) Es también una salida de voltaje que puede ser de entre 180 o 200 voltios que va para la placa en la parte posterior de la pantalla. ABL, Beam o ACL )) es una bobina totalmente independiente de las otras que genera un voltaje de ente 7 y 9V y se usa para el ajuste automático de brillo. AFC o FSB )) Es una señal que va al jungla y es usada en algunos televisores para el enganche horizontal, en caso de no existir es posible conectar este pin a Heater o crear una nueva bobina. B/U o Boost UP )) Es una bobina que aumenta levemente el +B y es usada en ocasiones para la regulación de la fuente en televisores con los reguladores STR50103, 50092 y similares. Si esta bobina es necesaria

pero no está presente en el FlyBack que deseamos colocar podemos crearla arrollando de 2 a 3 espiras de cable calibre 25 ó 26AWG en el núcleo del FlyBack a partir de +B. NC )) Son pines no utilizados, por lo general no tienen ninguna conexión interna. Aparte de esto algunos FlyBacks usan un pin en forma de uña que es la referencia de Focus y Screen, este pin puede ir conectado a tierra o al ABL, cuando este pin no está presente es porque la conexión es interna. Pues bien, si ya determinamos que el FlyBack que colocaremos tiene los mismos pines que el dañado sólo debemos conectarlo con cables teniendo cuidado de pegar cada pin en el lugar correcto y si todo va bien cuando lo enchufemos el TV encenderá. En ocasiones la pantalla puede abrir un poco más ancha o angosta dependiendo de la impedancia de la bobina horizontal del Yugo, en este caso es posible variar la anchura cambiando el condensador que va entre COL y GND, a mayor valor del mencionado condensador la imagen tendrá una mayor anchura. Por último debemos probar el televisor por unos minutos y asegurarnos de que no hay sobrecalentamiento del transistor horizontal, el FlyBack o algún otro componente, lo que podría producir que el TV se dañe muy rápidamente. Más abajo les dejo las fotos de un FlyBack que adapté a un TV Hyundai modelo TCMF-22366 cuyo FlyBack no se consigue en los comercios.