Boletín Asociación Acuariófila Sevillana - Acuasevilla No 09 1c44k

ACUASEVILLA BOLETIN ASOCIACIÓN ACUARIOFILA DE SEVILLA

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ACUASEVILLA Nº9 EDITA: Asociación Acuariófila Sevilla C/. Cimofana, 5 41020 Sevilla Telf.: 678 502 914 www.acuasevilla.com e-mail: [email protected] FOTOGRAFIA: Archivo de la AAS Autores de los artículos DISEÑO Y MAQUETACION: Libatro IMPRIME: Copistería Sevilla 2 PERIODICIDAD Trimestral EQUIPO REDACCIÓN: Equipo redacción Junta Directiva COLABORADORES Nº9 José Antonio Contreras Y. Tresnak Libatro Nacho García DEPOSITO LEGAL SE-4067/02 ISSN

1º Trimestre 2004 SUMARIO: - La Asociación informa 2 - Aphanius Iberus 3 - Iniciación al ario marino 10 - La cebrita velo 16 - Elección e instalación un acuario 20 - Establecimientos colaboradores 24

Distribución gratuita para socios Números atrasados 1,5 €

ASOCIACIÓN ACUARIOFILA SEVILLA Fundada en 2000

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LA ASOCIACIÓN INFORMA

CALENDARIO DE REUNIONES 1 de Abril 6 de Mayo 3 de Junio Las reuniones se siguen celebrando en el ,Centro Cívico Blas Infante, C/. Flor de Retama nº. 1 - 41020 SEVILLA-ESTE, de 17 a 22 horas. AGRADECIMIENTO Por su coloración desinteresada a D. José Antonio Contreras, dueño de la tienda de acuariofilia TROPIMAR, por la charla que nos ofreció el pasado mes de Marzo, sobre el acuario marino. Aprovechamos para informaros que el próximo mes Mayo, nos ofrecerá la segunda parte de la misma. CUOTA AÑO 2004 Se informa al socio que los pagos de la cuota anual 2004, lo puede realizar de la forma habitual en las reuniones, o efectuando un ingreso de 10 € en la Caja de Ahorros San Fernando, número de cuenta 2071-0957-34-0145799038. CAMISETAS ASOCIACIÓN Se recuerda al socio que con la llegada del buen tiempo, tenemos a la venta camisetas de verano de color azul o gris con el logotipo de la asociación, al precio de 5 €. FOTOS ACUARIOS Se hace un llamamiento a todos los socios, para que nos mandéis fotografías de vuestros acuarios, para poder exponerlas en nuestra página web. ACUASEVILLA

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APHANIUS IBERUS (Fartet)

Empezamos este artículo informando que este pez es autóctono de nuestra provincia y de algunas otras zonas levantina. Siendo también una de las actividades del grupo de investigación de nuestra asociación, que tenemos proyectado su reproducción en cautividad, para su posterior repoblación, en los lugares mas necesarios, con tal de ayúdarles a su supervivencia, por supuesto siempre que nos lo permitan, y nos den los permisos necesarios para ello Medio Ambiente, pues se trata de una especie protegida y en peligro de extinción.

Este pez resulta hoy muy difícil encontrar en su ambiente natural. Se puede hablar de una extinción, o desaparición casi total de esta especie. Se nos están muriendo los dos únicos representantes españoles, de una gran familia de peces (Cyprinodontidae) que se extienden por todo el mundo. El declive es continuo debido a la acusada degradación del hábitat tanto por desecación y alteración de las masas ACUASEVILLA

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de agua, por el uso agrícola, campos de golf, contaminación por vertidos e introducción de especies de peces exóticos, procedentes de otros hábitat no autóctonos de la zona, como la Gambusia Affinis y el Fundulus Heterolitas, están consiguiendo vencer en sólo unos años, lo que no han conseguidos las sequías y las lluvias torrenciales durante muchos siglos. Ya solo se puede observar el Aphanius y la Valencia Hispánica, en zonas muy determinadas de nuestro país. Es un pequeño pez, endémico, su nombre deriva del griego “Aphano”, que quiere decir invisible, cualidad que pone de manifiesto no pocas veces, tanto en su habitad natural como en los acuarios, mimetizándose perfectamente con el suelo o las plantas, pasando desapercibido a los ojos del observador. Su tamaño varía según el sexo, siendo los machos más pequeños (4 cm) que las hembras (4,5 a 5 cm). También aparecen diferencias sexuales en cuanto al color, correspondiendo a las hembras un tono verde oliva, salpicado de manchas negras irregulares, que se hace muy claro en la zona inferior. El macho presente al mismo color de fondo, pero su cuerpo, desde la mitad hasta la cola, es atravesado por una serie de rayas verticales, en las que mezclan los colores negro, blanco, azul y verde, que hacen muy vistoso al pez. La forma es alargada, más acatada en el macho (de gran parecido a la de un Platy) y más estilizada en la hembra. Se encuentran en charcas, lagunas litorales, salinas, desembocaduras de ríos, acequias de riego asó como cauces de agua dulce. Es una especie, que soporta grandes cambios de salinidad, pudiendo vivir tanto en aguas dulces como en aguas con salinidad de 57 º y temperaturas de 32 º C. sobre todo en aquellas que comunican con el mar, donde se le aunque en un numero no muy abundante, desde el mes de marzo al de octubre, siempre que las temperaturas exteriores del agua no bajen de los 14 º, pues en caso contrario, se entierra en el lodo donde las temperaturas siempre son más suaves. Pero esto nos presenta un aserie de dificultades que se refieren a la aclimatación del pez virgen, dificultades que no siempre se resuelven de manera favorables, pues un pez recogido en plena naturaleza no está preparado para combatir enfermedades propias del acuario, pereciendo no pocas veces. Así pues, lo primero que debemos plantearnos es de darles las mismas condiciones de vida que los Aphanius tenían en su lugar de origen. Por tanto, habrá que pensar ACUASEVILLA

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en su aclimatación, en la que hay que tener presente una serie de puntos fundamentales que pasan desapercibidos para nosotros cuando adquirimos un pez normal en el comercio del ramo, pero que van a resultar fundamentales para conseguir la supervivencia de estos ejemplares en el acuario. Así pues:

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El Agua, que, a ser posible, será del mismo lugar de donde estaba el pez o, en caso de no ser así, hemos de “hacer” un agua que se aproxime lo más que podamos a esa agua natural. Para ello hemos de saber que el pH ha de ser alcalino, situándolo alrededor de 8; la dureza, fundamental para estos animales, es muy alta y llega hasta 35 grados alemanes, y casi en su totalidad determinada por sales cálcicas. Además, hemos de añadir sal al agua en una proporción de una cucharadita de café por cada litro de agua. La temperatura debe oscilar entre los 15 a 22 grados, y especifico que debe de oscilar, y no mantenerse, para seguir el ritmo natural, con lo que se consigue no acortar la vida del pez (esta forma de actuar en cuanto a la temperatura, se observa también en los acuarios marino Mediterráneos, logrando una mayor índice de supervivencia al cabo de los cinco meses que si se mantienen la temperatura constante).

2)

La Vegetación. Las acequias donde vive el Aphanius están cubiertas de un tapiz verde exuberante, lo que brinda una excelente protección al pez contra sus depredadores. Por tanto, también el agua debe de estar lujuriosamente plantado, para que el pez pueda esconderse cuando lo crea necesario, pues en caso contrario, se pasará todo el día amedrentado y quieto, totalmente descolorido y dispuesto a saltar del acuario a la menor señal de peligro. Las mejores plantas que podemos colocar no son las mas caras de la tiendas, sino las que nos encontremos en la propia acequia, que están adaptadas a aguantar los altos valores de dureza del agua.

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3)

El Acuario. Que debe de ser lo más parecido a la acequia, por tanto, no debe de ser alto, sino largo y profundo. Yo aconsejaría unas medidas de: 1 m de largo por 25 cm de alto y por 40 cm de ancho, para mantener unos 15 ejemplares.

4)

Elección de los individuos. Ha de ser muy rigurosa, pues sólo aquellos más sanos y fuertes están preparados para soportar el cambio que supone la vida en el acuario. Así pues, hemos de escoger peces adultos, que presenten las aletas totalmente desplegadas, las branquias de la coloración normal, la barriga redondeada y, en general, aquellos individuos que no presenten ninguna mancha o deformidad en su cuerpo.

5)

Alimentación. Los peces en estado salvaje tienen una dieta rica y variada, compuesta principalmente de micro crustáceos bentónicos (cepépodos y anfípodos) pero su dieta puede varias con la estación del año, ingiriendo otras presas como insectos quironómidos, estructuras vegetales, detritos, tubifex, pulga de agua, larva roja de mosquito, larva negra de mosquito, mosca y mosquito, variándoselo a lo largo de los días, De todas formas, también es conveniente echarles escamas normales, para que se acostumbrando, cosa que hacen al cabo e unas semanas, sin que esto quiera decir que al llegar ese momento se deba de olvidad la comida natural, tanto normal como congelada o liofilizada.

6)

Enfermedades. Quizá sólo una merezca la pena ser tratada, tanto por su gravedad como por la frecuencia de aparición en el periodo de aclimatación de los nuevos peces. Nos referimos a la tuberculosis, que aparece como consecuencia de unja deficiente alimentación del pez en los primeros días de su nueva vida, y que es de difícil tratamiento, por lo que aconsejamos separar a aquellos peces que la presentan. Los síntomas más llamativos van a ser, en primer lugar, la extrema delgadez del pez, acompañada de movimientos ondulatorios de todo el cuerpo. Es como si al animal le ACUASEVILLA

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costara mantenerse normal y tuviera que vencer una gran corriente de agua que tendiera a arrástralo. El segundo síntoma que observados es un enrojecimiento anormal de la zona branquial, y la aparición de manchas sanguinolentas por diferentes partes del cuerpo. El tratamiento ha se ser preventivo, alimentando bien a los peces nuevos y, en caso de que la enfermedad ya hubiese aparecido, hay que separar a los infectados, colocándolos en un acuario aparte con las mismas características de agua que el normal, y dedicarse a sobrealimentarlo, única forma de conseguir que no perezcan. Las manchas sanguinolentas y que aparecen se pueden tratar con un poco de mercromina aplicándola directamente en las heridas con un pincel fino. Sobre otras enfermedades. Solo añadir que es raro que se den en el acuario de los Aphanius, pero en caso de que aparecieran, el tratamiento es el general que se usa en el acuario tropical.

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Una vez que hallamos conseguido que nuestros nuevos peces si habitúan a su acuario, que los veamos comer con normalidad, y que sus colores aparezcan, podemos pensar en un punto importante: su reproducción en cautividad, en la naturaleza, la freza comienzan en abril, cuando las aguas están a una temperatura superior alo normar, alrededor de 24º lo que ocasiona la madurez de los ovarios en las hembras, que se ponen obesa, signo este de próximo desove. En el acuario, esta función la vamos a poder regular mediante el termostato. Llegado el momento con la temperatura alta desde hace un par de días, los machos aparecen con todos sus colores “encendidos” y parecen bailar delante de las hembras, que, en caso de aceptar se dirigen hacia las plantas, seguidas por el macho, que se coloca al lado y un poco sobre ella, “apretándola” contra las hojas, soltando en ese momento la hembrea de dos a cinco huevos, que son fecundados en el acto. El proceso se repite durante varias horas, dependiendo el tiempo de freza del tamaño de la hembra. El total de huevos puestos también vara mucho pues yo he contabilizado desde unos 30 en algunas hembras jóvenes, hasta 234 en una adulta. Una vez terminada la puesta, la hembra aparare delgada, tímida y escurridiza, escondiéndose entre la vegetación para escapar de los acosaos de los mayor que de nuevo la solicitan. Los huevos son pequeños, aproximadamente de 1 mm, y quedan pegados a la vegetación y entre si por medio de unos filamentos gelatinosos y elásticos de gran pode r adhesivo como en la mayoría de los Killis. Además, si los miramos detenidamente con una lupa potente o al microscopio, observaremos en uno de sus polos una especie de gotitas de aceite, signo inequívoco de que han sido fecundados, y que ya están comenzando su desarrollo que viene a durar de 12 a 18 días, según la temperatura, eclosionando y dando lugar al ínfimo Aphanius de 1 mm, todo ojo y cola, a los que hay que comenzar a alimentar a los dos días de su nacimiento, a base de infusorios, para pasar al cabo de una semana a al artemia ACUASEVILLA

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recién nacida, y continuar luego con pulga de agua pequeña y tubifex machacado y algo de yema de huevo deshecha . Así, con una alimentación buena y variada veremos crecer día a día a los pequeños, a os que encontraremos siempre escondidos entre las planta flotantes, escapando así del canibalismo de su s padres.

Quizás el hecho que más llama la atención sobre este pequeño pez es, como ya apuntaba al comenzó, la total falta de interés que existe en nuestro país hacia el. Nos afanamos por conseguir extraños y difíciles ejemplares de otros killis y despreciamos, a los que viven en nuestras tierras. Nos preocupamos del pez más raro que hemos visto y comprado, e ignoramos la existencia maravillosa existencia de nuestras propias especies. Libatro ACUASEVILLA

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INICIACIÓN AL ACUARIO MARINO Lo primero que hemos de saber es ¿qué es un acuario marino?, a lo que diremos que se trata de la recreación de un ecosistema concreto de algún océano y al que debemos de dotar de todos los requisitos que posee en su habita natural. Después procederemos a la elección del acuario que nos guste y buscarle su ubicación, una vez decidido esto, procederemos a su instalación y maduración, este es un proceso lento que debemos efectuar sin prisas. Una vez maduro el acuario nos encargaremos a la elección de los futuros inquilinos, buscando los que más de adapten a que hemos decidido montar y su aclimatación al mismo. A continuación especificamos el material básico para montar un acuario marino: -

Un acuario de cristal sin tapas, puede ser de cualquier tamaño.

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Una capa de 1 cm de grosor de Coralit para todo el acuario.

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El agua se preparará diluyendo sal especial para acuarios marinos, debiendo tener la misma una densidad de entre 1020º y 1023º.

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Un Skimmer del doble de la capacidad de acuario.

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Entre un 10 y un 15 % de la capacidad bruta del acuario en roca viva.

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La temperatura a la que hay que mantener el agua debe ser entre los 25 y los 28 º.

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Es necesario un par de bombas interiores para crear una corriente de agua dentro del acuario.

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Una iluminación correcta, dependiendo si se desea mantener tan solo peces o también invertebrados.

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También es necesario tener una serie de test y de aditivos para el agua.

LA FILTRACIÓN La filtración se realizará por dos medios: -

MECÁNICO: Que se realizará por medio del Skimmer, el que se encargará de retirar del agua la mayor parte de las materias orgánicas antes de su descomposición.

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BIOLÓGICO: Que de esta se encargará la roca viva, por medio de bacterias aeróbicas, que se de eliminará el amoniaco y los nitritos, y con las bacterias anaeróbicas, que eliminará los nitratos.

LA CADENA DEL NITRÓGENO MATERIAS EN DESCOMPOSICIÓN BASCTERIAS AEROBIAS

AMONIOS

NITRITOS NITRATOS

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B.ANAEROBIAS “Thiobacillus”

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LA ILUMINACIÓN -

Para un acuario de peces, es necesario 0,25 Vatios por litro, compuesto por 2 tubos blancos de alto rendimiento y 1 azul actínico.

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Para un acuario con mixto, (de peces y algún invertebrado de los más resistentes), será necesario 0,35 Vatios por litro, compuesto por 2 tubos blancos de alto rendimiento y otros 2 tubos actínicos.

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Para un acuario de arrecife, será necesario añadir 1 lámpara de HQI de 10.000º Kelvin y 150 Vatios dependiendo del tamaño del acuario.

EQUIPO COMPLEMENTARIO -

Un equipo Redox más ozonizador.

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Un reactor de Sulfuro.

POTENCIAL REDOX Nos indica la pureza del agua, por medio de la medición de la conductividad del agua. El valor máximo debe ser de 450 y el mínimo de 350 mv, (el mar oscila entre los 380 a 400 mv) Para que haya una buena calidad de agua debe existir un máximo de oxidación orgánica y un mínimo de reducción. Oxigenación: Trasformación del NO2 en NO3. Reducción: Creación de NO2.

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Para aumentar la oxidación se utiliza el ozono. Que oxida rápidamente la materia orgánica transformándola en nitratos. Para controlar el ozono se utiliza el equipo de Redox. REACTOR DE SULFURO Hasta la fecha la acumulación de nitratos ha sido un problema para mantener los animales más delicados. Para impedir su aumento, realizamos repetidos cambios de agua salada, de forma periódica cada mes cambiaremos entre un 10 y un 20 %, para conseguir niveles de 10 a 20 mg por litro. El reactor de sulfuro por medio de los Thiobacilus elimina la totalidad del nitrato disuelto en el agua.

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ANÁLISIS Y VALORES OBTIMOS DEL AGUA -

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SEMANALES Test de PH Test de Kh Densidad

= 8.4 > 9º <15º 1020 a 1023

QUINCENALES Test NO2 Test NO3 Test de Calcio Test de PO4

=0 < 40 p.p.m. > 350 mg/l < 450 mg/l =0

ADITIVOS PARA ACUARIO DE PECES Carbonato para mantener el Kh Vitaminas Yodo Elementos traza

según test 1 vez por mes 1 vez por mes 1 vez por mes

ADITIVOS PARA ACUARIOS MIXTOS O DE ARRECIFE Magnesio Estroncio Molibdeno Calcio

1 vez por mes cada 15 días cada 15 días según test

NOTA: Todos estos aditivos dosificar según el prospecto del fabricante

Jose Antonio Contrera (Acuario TROPIMAR)

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FICHAS DE PECES

3 láminas a todo color realizadas en cartón stucado brillo de 300 gramos Medidas 43x30 cm, Más de 150 peces identificados perfectamente, acompañados de su ficha técnica

PRECIO 6 €

CAMISETAS ASOCIACIÓN

PRECIO 5 € (color azul o gris) ACUASEVILLA

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LA CEBRITA VELO Es un pez muy popular entre los acuariofilos, su verdadero nombre es Brachydanio rerio (Hamilton – Buchanan, 1822). Desde hace algún tiempo la variedad de esta especia ha aparecido en el mundo. El dibujo de su cuerpo no ha variado: el cuerpo es de color azul metálico, con cuatro rayas longitudinales color amarillo oro, comienzan en los opérculos y termina en el extremo de la aleta casual. Tres rayas idénticas, un poco más cortas, Adornan la aleta anal. La aleta dorsal es amarillenta en su base, azul en el exterior y blanca en el extremo. Las ventrales y pectorales son ligeramente azuladas. El vientre es blanquecino. La particularidad de esta variedad reside en la forma de sus aletas. Todas las aletas son muy grandes y en forma de velo. Las rayas longitudinales de la aleta anal no son rectas sino onduladas. No se conoce con certeza el origen de esta variedad; es posible que sea rusa. Algunas variedades con las aletas en forma de velo que han aparecido se han obtenido gracias a criadores aficionados moscovitas. El Brachydanio rerio puede tratarse de una mutación cuyas características han sido mantenidas mediante cruces, dado que esta variedad se cruza muy bien con los salvajes. A causa dichos cruces con ejemplares normales, los de grandes aletas comienzan a escasear. Se ha podido comprobar que la tercera generación puede producir sujetos con formas originales. En efecto, así podemos evitar una degeneración y fuerte descenso de la producción pero, hay que seleccionar cuidadosamente los reproductores si se quiere mantener la forma de velo. Este pez da prueba al mismo tiempo de que la estabilidad de las formas y colores buscados por los aficionados no siempre tienen

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influencias desfavorables en la residencia de los peces, aunque el caso se presenta a menudo. Las aletas largas no suponen dificultar para estos Danios, con tan vivos y rápidos como los de aletas normales, su comportamiento gregario no se ha modificado, y su comportamiento intra e interespecífico también está intacto. Las hembras si van a poner no tienen jamás el vientre hinchado, típico de las hembras de esta misma familia, y esto se debe a que ponen menos huevos. Además se puede observar en ellas una gran tendencia a lo que se llama “endurecimiento”de los huevos. El aficionado que tenga hembras embarazadas NO debe esperaran demasiado tiempo para ponerla en un acuario destinado a la puesta, con vistas a la reproducción.

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He aquí algunas observaciones que hay que hacer cuando se trata de la reproducción y que pueden ser útiles a los aficionados que tengan ocasión de reproducir esta variedad:

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La cantidad de huevos no fecundados era superior a la norma habitual de esta especie, a pesar de haber reunidos tres machos y una hembra.

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Se ha comprobado que es muy útil sacar los huevos no fecundados con ayuda de una pipeta de cristal. , unas 8 ó 12 horas depuse de la puesta, para evitar de este modo el contagio de los huevos sanos,

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Para la producción es aconsejable que se elijan los machos más oscuros, son los más activos.

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Una temperatura de 25º C es suficiente para el agua del acuario destinado a la puesta.

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La cría de los jóvenes no representa problema alguno si se dispone de la alimentación adecuada. El alargamiento de las aletas se empieza a producir al mes, y al cabo de cuatro meses estarán ya bien desarrolladas. Es aconsejable mantener separados a los reproductores y sólo juntarlos para desovar.

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La longevidad de esta especie es bastante corta: 18 meses y raramente algo más. Después de 4 ó 5 puestas, las hembras están ya “viejas” Y.Tresnak

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ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE UN ACUARIO La instalación que aquí se describe es la propia para un acuario comunitario con plantas naturales, por lo que si no se quieren instalar plantas naturales se pasarán por alto las recomendaciones al respecto. Una vez se decide comprar un acuario, lo primero que se plantea el futuro aficionado es el tamaño del acuario a adquirir. Así, para la adquisición de un acuario, una de las primeras preguntas son los tamaños. En el mercado hay estándares que cubren casi todas las necesidades. Desde 20 cm. hasta 2 metros. Hay modelos y medidas para satisfacer casi a cualquier aficionado. Los mejores acuarios para comenzar serían los que se sitúan alrededor de los 80-100 litros, ya que esta cantidad de agua hará posible un mantenimiento menos intenso, que en caso de acuarios más pequeños y aseguramos una cierta estabilidad en las condiciones del agua. La forma del acuario sólo es determinante en el precio, ya que a priori no hay ninguna razón que no sea la estética para optar por un acuario normal, sin esquinas pegadas o panorámicas. Los acuarios más modernos con tapa termoformada incorporan en su interior la iluminación, que satisfará las necesidades básicas del aficionado que empieza. En la elección del acuario hay que tener en cuenta el peso. Un acuario lleno de agua y con grava, decoración…, pesa casi el doble de su capacidad nominal (un acuario de 100 litros puede llegar a pesar entre 180 y 200 kg., por lo que habrá que tenerlo en cuanta a la hora de pensar su ubicación). En la ubicación del acuario en la casa del aficionado hay que tener en cuenta: - Evitar los rayos directos del sol (recalentaría el acuario en verano y se fomentaría el excesivo crecimiento de algas). ACUASEVILLA

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La superficie donde se pose ha de ser totalmente lisa y nivelada. Sería conveniente interponer entre el acuario y su mueble algún tipo de material blando que absorba las posibles irregularidades y además lo aislará de algunas vibraciones. Dicho material puede ser una placa de corcho o “poliespan”. Puesto en su ubicación antes de proceder a su decoración y llenado debemos de prever cualquier tipo de conexión que tengamos que hacer (eléctrica, tubos de filtración externa,…) y realizar las modificaciones o instalaciones necesarias en el mueble. Se tendrá en cuenta la necesidad de múltiples conexiones eléctricas y, por lo tanto, la disposición de algún enchufe cercano. Se desembalará el acuario, revisando que se encuentren todas sus piezas. Con un paño nuevo (sin que haya estado en o con ningún producto de limpieza) y ligeramente humedecido con agua, se repasarán todos los cristales para eliminar el polvo y se seca bien. Se instala la lámina decorativa ayudándonos de cinta adhesiva en los laterales de acuario, de tal manera que dicha cinta adhesiva no sea visible por la parte delantera. La lámina se fijará tensándola ligeramente para conseguir una mejor impresión. Si tienen que pasar tubos o cables, se procurará que éstos se muevan por detrás de la lámina para evitar que se vean. Una vez instalada la lámina se colocará el acuario en su ubicación definitiva, interponiendo, como ya se explicó, algún material blando que absorba las posibles irregularidades. Si el acuario lleva plantas, habrá que poner un sustrato apropiado para ellas. En nuestros proveedores encontraremos diversos sustratos al uso (JBL, Sera, Aqualit…). En función de la cantidad de plantas que se quieran instalar, se distribuirá dicho sustrato. Hablando de un acuario comunitario “normal” es suficiente con suministrar la tierra para plantas que indica el fabricante (un saco que se indica adecuado para un acuario de 50 litros, suele ser suficiente para uno de 100 si se distribuye sólo en las zonas donde normalmente irán plantas). ACUASEVILLA

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La grava elegida (la relación aproximada es de 1 kg de grava por 5 litro de acuario) se lavará bajo agua para eliminar polvo y arenillas. La mejor manera es mediante un cedazo bajo grifo o bien echarlas en un cubo, se llena de agua, se remueve, se tira el agua sucia,…, se repite hasta que el agua salga clara. así evitaremos que se enturbie el agua. Una vez limpio se va añadiendo al acuario de manera que la distribución sea máxima en la parte trasera y descienda su grosor hasta la parte delantera. Así se consigue compensar el efecto visual que hace que un acuario con agua visualmente parezca la mitad de profundo que lo que en realidad es. Una vez llegado este momento podemos comenzar a llenar el acuario, para evitar que la grava se mueva pondremos algún plato hondo o bol en el que el agua caiga y así evitaremos turbulencias. Con el acuario a la mitad de agua es un momento ideal para decorar el acuario con rocas, troncos,… mover la grava si hace falta. Los objetos de decoración deben quedar muy firmemente sujetos para evitar que cualquier pez que pueda tener tendencia a excavar haga que se caiga un objeto, pudiendo golpear un cristal y romperlo. En el caso de querer hacer construcciones con piedras y troncos deberán de fijarse firmemente. En el caso de troncos se pueden atar con hilo de pesca. En el caso de las piedras se pegarán con silicona de acuarios o bien con pegamentos especiales para pegar piedras (muy usados en acuarios de arrecife) para evitar derrumbamientos. Con piedras planas podemos fabricar terrazas que consigan distintos niveles dentro del acuario, formando así zonas donde podemos plantar una especie en particular (Vallisnerias,… y crear un pequeño bosque o bien colocar algún objeto decorativo. A la vez hay que proceder a la colocación de los aparatos técnicos del acuario: ACUASEVILLA

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Termocalentador: Si es posible se ocultará visualmente con alguna planta o decoración aunque teniendo en cuenta que no impida la libre circulación de agua. Normalmente se coloca en una esquina trasera y si es posible que se vea afectado por la salida de agua del filtro mejorando el calentamiento y evitando que el resto del acuario se quede a menor temperatura. - Filtro. Sea del tipo que sea se procurará que el chorro de salida consiga 2 objetivos: 1º. Favorecer la circulación del agua en el acuario, evitando los puntos muertos. Para ello se dirigirá el chorro hacia la pared opuesta más lejana. 2º. Favorecer el movimiento del agua de la superficie para evitar que se formen “capas grasientas” en la superficie y optimizar la oxigenación del agua. Una vez instalado en su posición (pero aún sin arrancar a funcionar) se llena el acuario totalmente. Se añadirá la cantidad correspondiente de acondicionador o anticloro según el tamaño del acuario. Se enciende el filtro y media hora después de haber llenado el acuario se enchufa el calentador que se regulará y controlará para que mantenga la temperatura deseada (en agua templada 25-26º). Colocaremos la pantalla e iluminaremos el acuario (su duración diaria será de 8 a 10 horas), pudiendo contemplar nuestra pequeña “obra de arte”. Ahora resta esperar para que se produzca la “maduración del acuario” y así poder comenzar a ver peces en nuestro acuario. Es el sistema de filtración más antiguo de todos, ya que se utiliza desde los inicios de la acuariofilia; ciertamente está en desuso por tener menos rendimiento que los más podernos y dificultad de limpieza, aunque algunas personas lo siguen usando para facilitar las circulación del agua por las raices de las plantas.

Nacho García ACUASEVILLA

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ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES El asociado deberá de mostrar el carnet del año en curso, como prueba de encontrarse al día en los pagos, condición indispensable para beneficiarse de aquellas promociones o descuentos que oferten estos establecimientos.

C/. Mariano Benlliure, 99 Tlf: 954-572-856

Avd. Miraflores 56 Tlf: 954-358-182

PAJARERÍA SEMILLERIA ALESTE C/. Peris Mencheta, 17 Tlf: 954-902-011

Avd. Ciencias. 45, Acc B Tlf: 954-405-551

BABILONIA

ZOO PARK

C/. Trabajo, 1 Tlf: 954-279-370

Conjunto 21, local 87 (Mairena del Aljarafe) Tlf: 954-763-512

CARREFOUR ALJARAFE (CAMAS) CARREFOUR SAN PABLO ALCAMPO CARREFOUR MACARENA. CARREFOUR DOS HERMANAS CARREFOUR MONTEQUINTO

Tlf.955-989-191 Tlf. 954-517-515 Tlf. 954-653-508 Tlf. 954-958-176 Tlf. 955-664-120 Tlf. 954-615-474

AQUARIUM TROPIMAR C/. Santa Cecilia,4 (Triana) Tlf: 954-337-961 Avd. 28 Febrero, 116 (San Juan de Aznalfarache) Tlf: 954-762-927

Plz. del Pelicano, 1 Tlf: 954-413-946 20 % Descuento en comida congelada

EL PODENCO ANDALUZ C/. Amsterdan, 25 (Los Bermejales) Tlf: 954-415-050

Avda. Hitasa, 51 descuento del 25% en botellas CO2 y recargas

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C/.Harinas 7 y Roberto Osborne 149 descuento del 25% en tubos fluorescentes

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