Apuntes De Fotografia Basica Creativa-2 3b2t2t

APUNTES DE FOTOGRAFIA BASICA CREATIVA UNIDAD 1 Elementos de la camara. Lentes, Objetivo, fotómetro, diafragma, sensor, obturador. Distancia focal. Elementos de la camara: Lentes Las lentes son el mecanismo por el cual los rayos de luz incidente, llegan para quedar impresos en el sensor digital de imagenes y en el caso de las camaras analogas, en el film. Cuentan en su interior con lentes convexas asi tambien, como concavas que hacen que las imagenes se trasladen hasta el sensor o la pelicula.

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Se utilizan lentes convergentes para hacer mas precisa y mas nitida la incidencia de la luz en la camara. Tenemos que tener en cuenta que la luz proviene de una fuente de energia que puede ser natural (el sol) o artificial (un flash, un tubo de luz, etc) y se transmite en linea recta hasta llegar a los objetos Al ingresar esos haces de luces que estan iluminando algun objeto, toman o con las lentes convexas o concavas hacen que se direccionen los rayos hacia el espacio de exposicion.

Objetivos En base a la distancia focal podemos distinguir dos tipos de objetivos: Objetivos de focal fija (tienen una única distancia). Objetivos de focal variable o también conocidos como objetivos "zoom" ya que pueden tener diferencias distancias focales lo que permiten acercar o alejar los objetos sin tener que moverse. El fotómetro. Es el aparato destinado a medir la cantidad de luz que existe en un lugar determinado. La mayoría de las cámaras traen incorporado un fotómetro conectado a la anilla del diafragma, a la velocidad de obturación y a la sensibilidad de la película. El fotómetro sirve para dar a cada fotografía la exposición correcta

Tipos de fotómetros - Luz incidente - Luz reflejada

Fotómetros externos Los fotómetros externos o de mano nos permiten más precisión a la hora de medir la iluminación ya que se puede hacer acercando a la persona o motivo. Dentro de los fotómetros externos existen dos tipos:

Fotómetros externos de luz de ambiente Estos fotómetros miden la luz que existe, pudiendo alguno de ellos medir la temperatura de color, todavía se pueden encontrar fotómetros de aguja, desde hace unos años lo más común es que sean digitales.

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Diafragma

En la cámara fotográfica, hay dos dispositivos que regulan el paso de la luz que llegará al sensor. Uno es el obturador, que controla el tiempo de exposición y está situado en el cuerpo de la cámara, y el otro es el diafragma, que regula la intensidad de la imagen luminosa y está situado en el objetivo. Se llama diafragma al dispositivo que regula el diámetro de un determinado haz de rayos luminosos que pasa a través de un objetivo, y determina la luminosidad de la imagen que se forma y se plasmará en el sensor. produciendo también dos efectos: dada la escasa cantidad de rayos que definen la imagen, ésta presenta mucha nitidez y, debido a la escasez de rayos que inciden, la imagen es poco luminosa. Así pues, para obtener la misma nitidez y luminosidad en el primer ejemplo como en el segundo, deberá incrementarse el tiempo de exposición. La acción de cerrar el diafragma se conoce como diafragmado, y la velocidad de exposición calculada en función del diafragma, exposición efectiva. Obturador El obturador, esa parte de tu cámara que se encarga de controlar el tiempo que está el sensor expuesto a la luz. Una parte esencial, sin duda. En las cámaras de hoy día existen de dos tipos: el obturador mecánico y el obturador electrónico. Independientemente del tipo que sea, hay dos sub-tipos. Se trata del obturador de laminillas o de plano focal.

El menos extendido es, sin duda el de laminillas. Éste va montado dentro del objetivo. Es muy parecido al diafragma, pues constituye una pequeña 3

barrera de finas laminillas metálicas parecidas a las del diafragma que cuando están cerradas, Como su estado inicial es el de no permitir el paso de la luz a la película, no dejan ver la imagen proyectada por el objetivo sobre el visor. Por eso, tan sólo lo pueden usar las cámaras de visor directo, como las telemétricas. El obturador de plano focal es el más extendido. Se monta justo delante del sensor y está formado por dos láminas: una de apertura y otra de cierre. Su funcionamiento consta de los siguientes pasos: 

Primero baja una lámina abriendo el obturador

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Posteriormente, en función del tiempo de exposición, la segunda cortina baja cerrándolo.

La escala de los diferentes tiempos de exposición de una cámara réflex, expresados en segundos y fracciones de segundo, suele ser: 2 segundos, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 y 1/4000. La escala de las cámaras compactas es más reducida, suele comenzar en 1 segundo y terminar en 1/500. El paso de una posición a otra significa que el obturador permanecerá abierto la mitad de tiempo o el doble que en el caso anterior, según avancemos hacia la derecha de la escala (zona de velocidades rápidas) o hacia la izquierda (zona de velocidades lentas). Por ejemplo a velocidad de 1/125 segundos la película recibe el doble de luz que a 1/250 pero la mitad que a 1/60. Las cámaras compactas trabajan siempre en modo "programa" y no informan al fotógrafo sobre la velocidad y el diafragma utilizado. Hay que consultar, en el manual de instrucciones, el apartado de características técnicas, para conocer la combinación velocidad/diafragma que utiliza cada programa Para obtener una imagen nítida, la máxima velocidad de obturación posible es la más segura, ya que cuanto menos dure la exposición, menos riesgos existen de que el motivo o la cámara se muevan. Cuando trabajemos con velocidades lentas, inferiores a 1/125 de segundo, es recomendable fijar la cámara sobre un trípode; con el fin de evitar que la película capte cualquier vibración o movimiento de la cámara en el momento del disparo. En las cámaras réflex el obturador se suele encontrar situado en el cuerpo de la cámara, justo delante de la película, y consiste en una "cortinilla" que al disparar la cámara se abre y se vuelve a cerrar a gran velocidad, permitiendo por un instante que la película quede expuesta a la luz. En las 4

réflex modernas la cortinilla está compuesta por dos hojas metálicas que al abrirse forman una estrecha ranura que se desplaza de forma vertical u horizontal (según la marca y el modelo de la cámara hasta cubrir toda la superficie sensible. En las cámaras compactas suele estar situado en el interior de la montura del objetivo, y está formado por una sola lámina que se abre y se cierra rápidamente. Con buena iluminación la velocidad de obturación será alta, es decir: el obturador se abrirá y se cerrará muy rápido; permaneciendo abierto menos de dos milésimas de segundo (menos de1/500 de segundo). Con iluminación escasa se necesita una velocidad lenta, la película tiene que estar más tiempo expuesta a la luz. El obturador permanece abierto más de tres centésimas de segundo (por ejemplo 1/30 o 1/15 de segundo). Sensores Hoy día existen dos tipos de tecnologías utilizadas para la fabricación de sensores de cámaras digitales, ya sean compactas o réflex. Se trata de los CCD (Charge Coupled Device) o CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ambos tipos de sensores están formados en su esencia por semiconductores de metal-óxido (MOS) y están distribuidos en forma de matriz. Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de las celdas de esta matriz. Estas celdas son los llamados píxeles. La carga eléctrica almacenada en cada píxel, dependerá en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre el mismo. Cuanta más luz incida sobre el píxel, mayor será la carga que este adquiera. Aunque en su esencia, los CCD y CMOS funcionan de una manera muy similar, hay algunas diferencias entre ambas tecnologías. En el caso del CCD, éste convierte las cargas de las celdas de la matriz en voltajes y entrega una señal analógica en la salida, que será posteriormente digitalizada por la cámara. En los sensores CCD, se hace una lectura de cada uno de los valores correspondientes a cada una de las celdas. Entonces, es esta información la que un convertidor analógico-digital traduce en forma de datos. En este caso, la estructura interna del sensor es muy simple, pero tenemos como inconveniente la necesidad de un chip adicional que se encargue del tratamiento de la información proporcionada por el sensor, lo que se traduce en un gasto mayor y equipos más grandes. En el aspecto del rango dinámico, es el sensor CCD el ganador absoluto, pues supera al CMOS en un rango de dos. El rango dinámico es el coeficiente entre la saturación de los píxeles y el umbral por debajo del cual no captan señal. En este caso el CCD, al ser menos sensible, los extremos de luz los tolera mucho mejor. En cuanto al ruido, también son superiores a los CMOS. Esto es debido a que el procesado de la señal se lleva a cabo en un chip externo, el cual puede optimizarse mejor para realizar esta función. En cambio, en el CMOS, al realizarse todo el proceso de la señal dentro del mismo

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sensor, los resultados serán peores, pues hay menos espacio para colocar los foto-diodos encargados de recoger la luz. La respuesta uniforme es el resultado que se espera de un píxel sometido al mismo nivel de excitación que los demás, y que éste no presente cambios apreciables en la señal obtenida. En este aspecto, el que un sensor CMOS esté constituido por píxeles individuales, le hace más propenso a sufrir fallos. En el CCD, al ser toda la matriz de píxeles uniforme, tiene un mejor comportamiento. A pesar de todo, la adición de circuitos con realimentación nos permite subsanar este problema en los CMOS, los CCD están un poquito por encima igualmente.

Sensor CMOS En el caso del CMOS, aquí cada celda es independiente. La diferencia principal es que aquí la digitalización de los píxeles se realiza internamente en unos transistores que lleva cada celda, por lo que todo el trabajo se lleva a cabo dentro del sensor y no se hace necesario un chip externo encargado de esta función. Con esto conseguimos reducir costes y equipos más pequeños. Además de ofrecernos más calidad, los CMOS son más baratos de fabricar precisamente por lo que comentábamos arriba. Otra de las grandes ventajas es que los sensores CMOS son más sensibles a la luz, por lo que en condiciones pobres de iluminación se comportan mucho mejor. Esto se debe principalmente a que los amplificadores de señal se encuentran en la propia celda, por lo que hay un menor consumo a igualdad de alimentación. Todo lo contrario que ocurría en los CCD. En cuanto a la velocidad, el CMOS es claramente superior al CCD debido a que todo el procesado se realiza dentro del propio sensor, ofreciendo mayor velocidad. Es esta una de las principales razones por las que Casio empezó a imponer los sensores CMOS en sus cámaras y por la cual éstas permiten grabar vídeos a velocidades de hasta 1000 fps. Otro aspecto en el que los sensores CMOS son superiores a los CCD es en el blooming. Este fenómeno se produce cuando un píxel se satura por la luz que incide sobre él y a continuación empieza a saturar a los que están a su alrededor. Aunque este defecto puede subsanarse gracias a algunos trucos en la construcción, en el caso de los CMOS nos olvidamos del problema. Distancia Focal La distancia focal de un objetivo es la distancia que existe, expresada en milimetros, entre el sensor (plano focal) y el centro optico del lente. Para evitar entrar en muchos tecnicismos, la distancia focal no se mide desde el sensor hasta el lente frontal del objetivo, sino que es el punto en donde los rayos de luz se cruzan dentro de este y son dirigidos hacia el sensor. Dicho punto se encuentra muy cercano a donde se encuentra el diafragma. Si hablamos de la distancia focal teniendo en cuenta el objetivo de una cámara, nos estamos refiriendo a la distancia entre el diafragma (centro óptico de la lente) y el sensor (foco o punto donde se recoge la imagen y por tanto donde se concentran los rayos de luz).

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La distancia focal se mide en milímetros "mm" y está relacionada directamente con el angulo de visión, de manera que a menor distancia focal mayor es el ángulo de visión y por tanto en el campo de visión caben más cosas en la foto que tomaremos.

UNIDAD 2. Apertura de diafragma. Su función. Distintas aperturas y su relación con otros parámetros.

El diafragma regula el grado de luminosidad de la imagen mediante la interposición de un mecanismo de abertura, debidamente calibrado, que determina la cantidad de luz que entra por el objetivo. El obturador y el diafragma son los dispositivos encargados de que el efecto de la luz sobre la película permita obtener una exposición correcta. La nitidez de la imagen depende en gran parte de la precisión del enfoque. Así, para conseguir resultados satisfactorios en fotografía, debemos manejar a la perfección tres elementos de la cámara: obturador, diafragma y sistema de enfoque. Veamos, con un ejemplo el funcionamiento del diafragma: para llenar un cubo de agua de un determinado volumen, el tiempo que se emplee en esta operación dependerá de la regulación del caudal del agua que se utilice para ello. En la cámara fotográfica, el obturador y el diafragma funcionan como si se tratara, respectivamente, del grifo y del caudal. El obturador sería el grifo, y el tiempo que éste permanezca abierto, la velocidad de obturación. El caudal (grosor de la boca del grifo) sería el diafragma. Por último, el llenado del cubo, el efecto de la luz sobre la película. Al llenar el cubo de agua, se 7

observa que el tiempo de llenado es menor a medida que aumenta el caudal y se incrementa a medida que el caudal se reduce. Con este mismo ejemplo se puede observar otro fenómeno relacionado con la calidad de llenado del cubo. Seguramente, al llenarlo en muy poco tiempo y con mucho caudal de agua, no se habrá calibrado bien el límite de su capacidad. En fotografía los diafragmas más cerrados ofrecen mayor calidad de imagen que los abiertos, ya que un orificio pequeño deja pasar menos cantidad de luz que uno más grande. Pero el tamaño del orificio afectará al tiempo de exposición, debiendo disparar más lento cuando el diafragma esté más cerrado y viceversa. El diafragma muy abierto permite la entrada de mayor cantidad de rayos luminosos, produciendo dos efectos: dada la cantidad de rayos de luz que lo forman, tiene muy poca nitidez y, debido a la cantidad de rayos que inciden, este punto aparece muy luminoso. Por el contrario, el diafragma muy cerrado permite la entrada de pocos rayos luminosos f/22 diafragma mas cerrado f/2 diafragma mas abierto

Hacer llegar la cantidad de luz correcta al sensor es importante para obtener una buena imagen. Debemos aprender a exponer bien, y cuanto más aprendida tengamos esta lección mejor. No para lucirnos mostrando nuestra depurada técnica, sino para que lo tengamos tan asimilado que podamos olvidarnos de ello y centrarnos en otros aspectos. Para que la foto salga correctamente necesitamos que al negativo o sensor le tiene que llegar una cantidad de luz determinada durante un tiempo. Así pues tendremos que buscar la combinación concreta de velocidad de Obturación y Diafragma que en función de la luz ambiente que tenemos, haga llegar esa luz. Como hemos dicho en este curso dejaremos que la cámara lo haga por nosotros y nos calcule esa combinación. 8

Para regular la cantidad de luz que dejamos llegar al sensor contamos con tres dispositivos diferentes que se complementan: el obturador, el diafragma y la sensibilidad, pero esta última la dejaremos para mas adelante. El obturador regula la cantidad de luz basándose en el parámetro del tiempo, cuando más tiempo permanece abierto más luz llega al sensor; y el diafragma controlando la cantidad, cuanto más abierto más cantidad de luz entra. Así, dependiendo de la cantidad de luz que ilumine la escena, podemos controlar la cantidad de luz que dejamos llegar al sensor. Si nos encontramos en un lugar oscuro, poco iluminado, deberemos recurrir a velocidades lentas y diafragmas muy abiertos para facilitar que llegue la cantidad de luz suficiente; y si hay mucha luz tendremos que utilizar una velocidad de obturación rápida y diafragma cerrado para evitar que llegue luz en exceso. Así pues en función de la luz que tengamos en el ambiente las combinaciones que tendremos serán diferentes. Las combinaciones que tenemos guardan una relación que se denomina La ley de reciprocidad y está basada en que distintas combinaciones de obturador/diafragma resultan la misma cantidad de luz, es lo que se denomina la LEY DE RECIPROCIDAD. La LEY DE RECIPROCIDAD está basada en que distintas combinaciones de obturador / diafragma resultan la misma cantidad de luz. Por ejemplo imaginemos que ante unas condiciones de iluminación y sensibilidad determinadas, una combinación correcta para realizar una fotografía fuese 125/f.8. Si con la combinación 125/f.8 llega al sensor una cantidad de luz X, con 250/f.5.6 también llegará X. Diafllragma 1,4 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 45 Velocidad 1000 500 250 125 60 30 15 8 4 2 Con cualquiera de esas parejas la película recibe la misma cantidad de luz, por lo que podemos aumentar o disminuir la luz variando la velocidad o el diafragma. Tiempos de exposicion Las posibilidades creativas que ponen en nuestras manos, las cámaras digitales actuales son enormes. En algunos casos, incluso, equiparables a las que nos ofrecen las cámaras fotográficas semiprofesionales, con las lógicas diferencias impuestas por la calidad del sensor y la óptica. Sin embargo, para aprovecharlas al máximo es imprescindible que nos sintamos cómodos con parámetros como la apertura del diafragma, el tiempo de exposición o la sensibilidad ISO, entre otros. Cómo podemos utilizar la apertura para hacer mejores fotos y ser más creativos. Y ahora ha llegado el momento de desenmarañar todo lo que tiene que ver con otro parámetro esencial en fotografía: el tiempo de exposición. Las claves del tiempo de exposición. Este parámetro nos permite, sencillamente, indicar a nuestra cámara cuánto tiempo queremos que quede expuesto el sensor, y, por tanto, que permanezca recibiendo luz. El tiempo de exposición se mide en segundos (s), o bien en fracciones de segundo, y su importancia reside en su capacidad de ayudarnos a conseguir la exposición correcta en nuestras fotografías.

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No obstante, tiene algo muy importante en común con la apertura del diafragma, de la que ya hemos hablado, y que va más allá de la exposición: pone en nuestras manos unas posibilidades creativas muy amplias. Si necesitamos «congelar» el objeto que estamos fotografiando para que aparezca totalmente nítido tendremos que optar por un tiempo de exposición mínimo, de una fracción de segundo. Pero si lo que queremos es transmitir sensación de velocidad y ritmo, lo ideal es utilizar un tiempo de exposición prolongado, de hasta varios segundos.

Cuando nos sintamos cómodos modificando el tiempo de exposición podremos dar a nuestras fotografías el acabado estético que estamos buscando. De esta forma, lograremos detener en el tiempo coches de carreras para que aparezcan totalmente nítidos, conseguiremos que el agua de una cascada tenga un aspecto sedoso, e, incluso, podremos hacer buenas fotografías en condiciones de baja luminosidad, entre otras opciones.Eso sí, algo que no debéis olvidar es que, si decidís utilizar un tiempo de exposición prolongado, es imprescindible que uséis un trípode. O, al menos, que coloquéis vuestra cámara o smartphone sobre una superficie estable durante la toma de la instantánea. De lo contrario, vuestra fotografía quedará movida porque es imposible mantener un pulso totalmente estable durante varios segundos. Ejemplos de Tiempo de Exposición Cortos

Otro escenario muy frecuente que suele plantear problemas nos lo encontramos cuando queremos hacer una fotografía de larga exposición para, por ejemplo, conseguir el efecto de «agua sedosa» Para obtener este acabado es imprescindible utilizar un tiempo de exposición prolongado (el de esa fotografía es de 4 s), pero si es de día es muy probable que nuestra imagen

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quede sobreexpuesta porque el sensor ha recibido demasiada luz. Incluso aunque cerremos mucho el diafragma. Un consejo si te gusta la fotografía de larga exposición de cascadas, ríos o cualquier otra masa de agua o superficie húmeda, contempla la posibilidad de hacerte con un polarizador. Su función es eliminar los reflejos, y, de paso, mejorar el color de nuestras fotografías. Pero, además, también puede resultarnos útil para reducir la cantidad de luz que entra en el objetivo durante una fotografía de larga exposición.

Tiempos de exposición largos

La sensibilidad Es un factor que tenemos que tener en cuenta para la realización de la foto junto con el Diafragma y la Velocidad de Obturación es la Sensibilidad. En el caso del negativo tradicional tras la exposición a la luz los cristales suficientemente iluminados se transforman en metal, y los demás todavía en forma de sales serán lavados (eliminados) durante el proceso de fijación quedando así la emulsión estabilizada. Éste es el principio del negativo. Sabemos que la cámara buscará la combinación concreta de velocidad de Obturación y Diafragma que en función de la luz ambiente que tenemos, haga llegar la luz necesaria al sensor. Existían películas de diferentes características. Entre ellas la denominada sensibilidad o ISO. El grano que poseen estas películas puede ser de distintos tamaños. Cuanto más pequeño sea, la foto será más nítida ya que los puntos que la forman son más pequeños, pero para que todos, y absolutamente todos los granos queden excitados por la luz, es decir que algún rayo de luz acierte en un grano de estos, hace falta mucho tiempo. Es lo que se denomina una película de baja sensibilidad y se suelen asociar a ISO 25, 50 0 100. Pero si hacemos una película con grano muy, muy grande, es muy fácil que algún rayo acierte en un grano por lo que el tiempo necesario para que todos los granos queden excitados es menor, pero perdemos nitidez en la imagen ya que los granos como hemos dicho, son muy grandes. Es 11

lo que se denomina una película de alta sensibilidad y se suelen asociar a ISO 400, 800, 1600, 3200, etc. La sensibilidad en un sensor se “imita” amplificando la señal que llega al sensor. Pero esto no resulta del todo perfecto en todas las cámaras y se produce lo que se llama en fotografía digital

EL RUIDO. El ruido es una merma en la calidad de la imagen producido por distorsión del color en algunos pixeles. Se produce especialmente en las zonas de sombras. Esto supone que aparecen ciertos puntos verdes en la imagen que le hacen perder toda la nitidez, y a diferencia de lo que ocurría con el negativo de alta sensibilidad en el que el grano puede quedar bien en una foto, el ruido nunca queda bien.

El Objetivo El objetivo es un elemento óptico que permite mejorar la calidad de la imagen que se proyecta en la cámara oscura, aumentando su nitidez y posibilitando el enfoque mediante la utilización de lentes y de un mecanismo que permite regular la distancia de las lentes respecto al plano donde se proyecta la imagen. La profundidad de campo es variable y depende de tres factores: el diafragma, la distancia focal del objetivo y la distancia a la que se enfoque. El diafragma cuanto más abierto esté menos profundidad de campo y cuanto más cerrado más profundidad de campo; la distancia focal del objetivo, a mayor distancia focal menos profundidad de campo y a menor distancia focal más profundidad de campo; la distancia de enfoque, cuanto más cerca se encuentre el punto de enfoque menos profundidad de campo y cuanto más alejado más profundidad de campo. La principal característica de un objetivo es su distancia focal. Esta es la distancia que hay entre la lente y el plano del sensor, expresándose en milímetros. En función de esta distancia se divide a los objetivos en tres grupos: normales, angulares y teleobjetivos. Cada tipo de objetivo le da a la imagen final unas características muy diferentes, por lo que la elección de la distancia focal es una de las variables que más tiene que tener en cuenta el fotógrafo. Aunque en la actualidad la mayoría de los sensores digitales son de menor tamaño que la película estandar de 35mm, vamos a referirnos a las distancias focales en función del estandar de 35mm pues necesitamos centrarnos en una medida única para no complicar las explicaciones. Además en las cámaras digitales suele expresarse la equivalencia de la distancia focal en 35mm.

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Objetivos normales

Son considerados los que rondan la distancia focal de 50mm. Tienen un ángulo de visión de unos 45º, y las características de la imagen que producen coinciden con las de la visión humana, dan una sensación de perspectiva normal y los objetos vistos por el visor parecen del mismo tamaño que en la realidad. A partir de los objetivos considerados normales se extienden los angulares y los teleobjetivos con características opuestas Objetivos angulares Son los que ofrecen un mayor ángulo de visión. A partir del angular moderado, un 35mm que ofrece un ángulo de 64º, hasta un 13mm que cubre 118º. Como su nombre indica nos ofrecen un mayor ángulo de visión, captan más espacio de imagen, pero el tamaño del sensor donde la proyectan es el mismo, por lo que los motivos aparecerán representados a menor escala dando sensación de alejamiento.

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Con una angular los objetos cercanos ganan escala frente a los lejanos, lo que provoca una mayor sensación de profundidad, de perspectiva. Es como cuando extendemos nuestro brazo, y mirando a través de un solo ojo, con la punta de nuestro dedo somos capaces de tapar un edificio lejano. El primer plano adquiere gran protagonismo en las tomas con angular. Cuanto más angular sea el objetivo más importancia adquirirá el primer plano, y los objetos más alejados se representarán a menor escala, parecerá que están más lejos. Al usar los angulares debemos tener en cuenta esta característica de énfasis del primer plano, para saber si se ajusta a la imagen que queremos producir. Su mayor utilidad es destacar el primer plano, pero hagámoslo con medida no vaya a ser que nos pasemos y los motivos de los planos posteriores se minimicen, o se nos cuele por medio un primer plano no deseado. Si decidimos hacer un retrato tipo fotografía de carnet con un 28mm deberemos acercarnos tanto al sujeto fotografiado para llenar el encuadre, que su nariz, más cercana a la cámara que otras partes del rostro, ganará escala respecto a las otras partes de su cara, resultando una imagen desproporcionada. La diferencia de tamaño entre lo cercano y lo lejano es muy útil en la formación de imágenes con efecto de perspectiva, sobre todo cuando utilizamos el angular para enfatizar la profundidad a través de la convergencia de líneas paralelas. El ejemplo más sencillo es el de la toma de una carretera recta o de las vías del tren. Cuanto más se alejan se reproducen a menor escala, parece que se van estrechando y que llegan a converger. Un factor importante a tener en cuenta en el resultado de las imágenes tomadas con un objetivo angular son las distorsiones que pueden producir. La construcción de un buen angular es dificultosa y se complica cuanto más ángulo tenga. Los problemas técnicos suelen darse en las esquinas de las imágenes, encontrándonos con perdida de definición, falta de luz o abombamiento de las líneas rectas. Si situamos objetos redondos reconocibles en los bordes de la imagen nos daremos cuenta de su deformación. La cabeza de una persona se estirará como si fuera un balón de rugby.

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La profundidad de campo de un objetivo aumenta con su ángulo. A más angular mayor profundidad de campo. Los objetivos angulares disponen de mucha profundidad de campo, siendo posible tener enfocado al mismo tiempo un objeto en primer plano y los más alejados. Por ejemplo a diafragma f.8 un 35mm puede enfocar desde 3 metros hasta infinito, y un 21mm desde 1 metro hasta infinito. Los objetivos ojo de pez son objetivos gran angulares pero que no están corregidos para ofrecer una imagen rectangular, formando en la película una imagen de forma circular. Las líneas rectas aparecen curvadas y las características del angular son llevadas al extremo. Podemos encontrar objetivos ojo de pez a partir de los 17mm, hasta los 6mm de distancia focal, que cubre un ángulo de 220º, llegando a captar incluso parte de lo que tiene por detrás. Teleobjetivos Ofrecen lo contrario de los angulares. Su principal característica es que reducen el ángulo de la toma, tienen menos campo visual, con lo cual los motivos se presentan a un mayor tamaño, dando sensación de acercamiento. Podemos hablar de teleobjetivos a partir de los 70mm de distancia focal, hasta donde los fabricantes quieran llegar, que suelen rondar los 2000mm. Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo más se acentuarán sus características.

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Los teleobjetivos ofrecen poca profundidad de campo, la cual se reduce cuanta más distancia focal tiene el objetivo. Por ello es más difícil enfocar con un teleobjetivo, porque tenemos menos margen de error. Lo habitual en las tomas con teleobjetivo es que parte de la imagen esté desenfocada, sobre todo si enfocamos un motivo cercano el fondo se mostrará difuso. Los teleobjetivos producen sensación de aplastamiento entre los motivos, de falta de profundidad. Los motivos que se encuentran más alejados parecen acercarse a los que se encuentran por delante, se impresionan en la película a escalas más parecidas, no se aprecia la diferencia de tamaño entre lo más cercano y lo alejado. En realidad no son los objetivos teles o angulares los que provocan la diferencia de perspectiva o profundidad, sino la distancia a la que generalmente se sitúa el fotógrafo cuando utiliza unos u otros. El uso de un angular o de un teleobjetivo nos obliga a situarnos a una distancia determinada del motivo que queremos fotografiar. Si queremos realizar un retrato de cuerpo entero de una persona con un objetivo de 28mm, deberemos colocarnos a una distancia de 3 metros para llenar el alto del encuadre. Si queremos realizar la misma toma con un objetivo de 200mm deberemos alejarnos hasta una distancia de 18 metros para que la persona entre en el alto. Nuestro personaje ocupara la misma parte de negativo en las dos tomas pero su entorno no. Otra persona que se encontraba seis metros por detrás de nuestro personaje aparecerá a una escala menor. Con el 28mm el personaje del segundo plano estará a 9 metros de distancia del objetivo, ósea a dos veces más de distancia que el principal y representándose a dos veces menos escala. Con el 200mm el personaje del segundo plano estará a 24 metros del objetivo, pero como el primero está a 18 metros resultar estar a 1/3 más de distancia, por lo que se representará a una escala 1/3 menor. En la toma con el 28mm, teniendo en cuenta el tamaño, el personaje del primer plano primará en protagonismo respecto al segundo, mientras que con el 200mm estarán más igualados.

Ojos de pez 16

Algunos de estos objetivos distorsionan la perspectiva de las líneas de una imagen, haciendo que se curven hacia fuera. Los de 35 mm tienen una focal 6 y 16 mm. Algunos de estos objetivos proporcionan una imagen rectangular que cubre el negativo, mientras que otros sólo proyectan un círculo central en el centro de la película, realizando una cobertura completa de 180º sobre una imagen.

Macro

Macro se define como la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a una distancia muy corta. Estos zooms, se caracterizan porque enfocan a distancias suficientemente cortas, reproduciendo los elementos o imágenes enfocados a un tercio o cuarto de su tamaño real. En las cámaras digitales se identifica con el dibujo. Con este botón activamos el macro en nuestra cámara. En las Reflex la opción esta en el propio objetivo cuando dicho objetivo tiene esa característica. Son ideales para realizar fotografías de cerca a flores, insectos, etc. 17

Objetivos zoom

Los objetivos zoom son objetivos de distancia focal variable. Están dotados de un mecanismo que nos permite variar la distancia focal, por lo que en un solo objetivo contamos con la posibilidad de utilizar distintas distancias focales. Erróneamente se les suele relacionar con los teleobjetivos y decirse que “tiene mucho zoom” cuanta más distancia focal. Quizás porque los primeros zoom que se popularizaron fueron los 80-200, pero hoy son muy habituales los zoom angulares como el 28-70 e incluso gran angulares 17-35. No digamos zoom cuando queremos decir tele, cada cosa con su nombre. La ventaja de los zoom es contar en un solo objetivo con distintas distancias focales. Con solo mover un aro disponemos de una u otra. La desventaja, peor calidad de imagen y menos apertura de diafragma. Cuanto mayor sea el rango de distancia focal cubierto más dificultosa es su construcción y por tanto ofrecerá peor calidad. Lo más peligroso de los zoom es el uso que se haga de ellos. Es interesante poder contar con diversas distancias focales y elegir la que consideremos oportuna en cada caso, pero si la elección no se realiza con conciencia caemos en el peligro de utilizar el zoom como si fuera un medio de transporte. En vez de pensar cual es la distancia focal que necesito dependiendo del resultado que quiero obtener, nos plantamos en el sitio y con el zoom acercamos o alejamos, abrimos el ángulo o lo cerramos, sin pensar en cual es la distancia focal que estamos utilizando y que tipo de imagen nos va a producir. En vez de movernos nosotros al punto que consideremos adecuado utilizamos el zoom como si fuera el autobús. La distancia focal con la que vamos a tomar una fotografía es una de las elecciones más importantes que debemos tomar. Nos encontramos con dos condicionantes a la hora de escoger objetivo: una la propia elección personal, y por desgracia la otra, que se impone en muchas ocasiones, la limitación del medio o el entorno. Lo ideal sería que eligiésemos la distancia focal del objetivo en función del resultado que queremos obtener: aplanamiento de la perspectiva o profundidad, destacar el primer plano sobre el fondo, profundidad de campo y enfoque selectivo. Para ello es necesario que conozcamos la respuesta de las distintas distancias focales, que la escojamos en función de la imagen que produce, y que nos situemos en el lugar adecuado para esa toma. Son decisiones que debe tomar el fotógrafo, quizás las más básicas e importantes en la toma de una fotografía, y en las que de poco nos 18

van a servir todos los adelantos técnicos de las cámaras modernas. Pero la realidad es trágica y nos demuestra que habitualmente no podemos maniobrar con absoluta libertad, y que tenemos que conseguir los mejores resultados posibles con los medios disponibles. El ejemplo más claro está en los fotógrafos de prensa. Se deben a la temporalidad de la noticia y no pueden esperar a mañana para realizar la fotografía en otras condiciones. Si tienen que cubrir un partido de fútbol no pueden entrar al terreno de juego ni moverse por el campo, no tienen más opción que utilizar un teleobjetivo y seguir la jugada desde lejos. Si queremos realizar fotografías de leones salvajes en libertad suele ser recomendable utilizar un teleobjetivo, aunque si se dejasen ya se acercaría más de uno a fotografiarles con un angular. Estas limitaciones no deben servirnos de excusa para rendirnos a lo más fácil, debemos intentar tomar nuestras decisiones y utilizar el material en función del resultado que queremos obtener.

Temperatura de color y balance de blancos La luz del sol cambia su tono a lo largo del día. Nuestros ojos se adaptan a estos cambios y no lo aprecian salvo cuando es muy evidente en los amaneceres y atardecer, en los que apreciamos la tonalidad rojiza con que la luz tiñe los objetos. Esto es lo que denominamos temperatura de color y al tono que adquiere se le denomina dominancia. El sensor digital es más sensible a estos cambios y percibe el azul de los días nublados, el verde de las fluorescentes, el azul de la luz de flash, etc. 1800 K

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La temperatura de color se mide en grados Kelvin. La luz del sol de mediodía, que vemos como “normal” tiene alrededor de 5.000 grados kelvin, una bombita de luz de tungsteno 3.200, produciendo tonalidad amarilla; y el flash supera los 5.500 con ligera dominante azul. Pocos grados tonalidad cálida, más grados tonos fríos. Las fluorescentes resultan con tonalidad verde. Para corregir las dominantes de color disponemos del balance de blancos, por el cual el sensor interpreta la escena para ofrecer un tono similar al que percibe nuestra vista. Si sacamos una película en el interior de una habitación y la luz de la misma es de una bombita, esta produce un tono amarillento en toda la foto, pero si es una fluorescente, el tono que se produce es azul. Por ello, en el caso del negativo teníamos que elegir un tipo de película para cada tipo de iluminación o bien solucionar dicho problema utilizando filtros de colores que eliminarían dicha tonalidad. En el caso de la dominancia, en las cámaras digitales Para corregir las dominantes de color disponemos del balance de blancos, por el cual el sensor interpreta la escena para ofrecer un tono similar al que percibe nuestra vista. Lo más aconsejable es dejarlo en la opción automática AWB (en Inglés = Automatic White Balance)

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Resolución En las nuevas cámaras digitales se ha sustituido el negativo tradicional por un sensor electrónico. Es el elemento que permite fijar la imagen que se proyecta en el interior de la cámara. Es un mosaico compuesto por pequeños diodos de silicio sensibles a la luz, los conocidos pixeles, que producen una carga eléctrica, la cual es transformada en información digital; resultando el archivo que nos permite guardar, transformar, ver en pantalla o imprimir la imagen. La resolución de un sensor se expresa en megapíxeles, dependiendo del número de pixeles que lo componen. A mayor cantidad de pixeles podremos imprimir imágenes de mayor tamaño sin pérdida de calidad. Interpolación: Sistema para aumentar el número de píxeles de una imagen por el cual se crean nuevos pixeles en base a la información de los pixeles adyacentes. En la fotografía digital tenemos que tener en cuenta que cuando compramos la cámara estamos también comprando la película, la que vamos a utilizar siempre sin posibilidad de intercambio. Por ello es muy importante tener en cuenta las características del sensor como determinante de la calidad de todas nuestras fotografías. Como norma general, independientemente de las características técnicas tenemos que tener presente que el sensor no tiene la misma capacidad de ver que el ojo humano. Esto es un recuerdo para los que todavía piensan que la cámara fotográfica es capaz de reproducir la realidad. La limitación del sensor para ver, para distinguir el detalle en zonas con diferencias de iluminación. El sensor es más limitado que el ojo, pues éste tiene mayor capacidad de adaptación y de dirigir su atención a distintas partes de la escena. El sensor no puede ver al mismo tiempo superficies con distintas intensidades de iluminación, no puede ver en una sola fotografía el interior de una habitación en sombra y el exterior soleado a través de la ventana. El límite a la capacidad de recoger distintas intensidades de luz lo expresamos en puntos equivalentes a pasos de diafragma o velocidad con relación de doble o mitad. De momento dejamos el dato y luego lo entenderemos cuando veamos la fotometría. Existen diversos formatos de sensores en función de su tamaño. A mayor tamaño de sensor más calidad de imagen pues cada pixel dispone de más superficie y recibe mejor la luz. Colores. Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos. Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos. Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos. Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos son más temperamentales. Existe mucha literatura al respecto de la psicología del color, por lo simplemente resumiremos que el color tiene una Importancia determinante en la composición. En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. 20

El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes mas oscuras y mas claras de nuestra foto.Regla de los Tercios Si nos fijamos en obras de arte en cualquier museo, podremos comprobar que si dividimos un cuadro en cuadrículas de igual tamaño de 3x3, las cuatro intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de interés. Trazando esta cuadrícula imaginaria sobre la mayoría de las obras nos daremos cuenta de que elementos fundamentales del cuadro recaen sobre esas intersecciones: ventanas y puertas, ojos, líneas de horizonte, picos de montañas,... Está comprobado que llevando nuestro punto de interés a uno de esos cuatro puntos conseguimos una imagen mucho más interesante. En este sentido, reseñar que existen cámaras que permiten visualizar en su LCD una rejilla (grid en inglés) para trabajar con los tercios, por lo que los animo a que revisen el manual de su cámara si consideran que los puede ayudar a la hora de mejorar la composición

COMPOSICION Líneas Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra. Cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde queremos que mire. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes. Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto.

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Flujo Después de las líneas, podemos tratar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen. El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento si se desea). Las líneas diagonales se consideran generalmente más "dinámicas", mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más "estáticas". Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías.

Dirección La dirección es similar al flujo. También crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáforo. Cuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, con las piernas juntas y los brazos bajados. Visualmente, no tiene ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. La dirección en fotografía se puede crear de muchas 22

maneras. Una figura a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque la veamos estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imaginarla un segundo después cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto.

Frente/Fondo El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas. Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés. La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo.

Enmarcado Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto. 23

Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes. Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles. Cualquier elemento que "encierre" el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado. La Cámara Digital Este apartado pretende ayudar en la decisión de qué cámara es la mas adecuada para cada necesidad y, a la vez, explicar cómo sacarle el mayor partido posible. Y siempre bajo una premisa fundamental: Conseguir la máxima calidad y detalle posibles. La Elección de la Cámara Este apunte pretende tener vigencia más allá del momento que habitualmente tarda en quedar desfasado todo lo que hoy es de actualidad. Por eso quiero evitar en la medida de lo posible hablar de modelos concretos y precios y centrarme en desgranar aquellos elementos que deben ayudarnos a decidir qué cámara es la más adecuada para cada uno. Lo cierto es que ya hemos llegado a ese punto en que el mercado ofrece cámaras a precio muy accesible y que proporcionan una calidad de imagen similar a las de toda la vida, cámaras digitales de gama media han igualado al 35mm y las de gama alta al medio formato. También en velocidad de disparo se ha igualado a las cámaras convencionales. Hay una serie de elementos y factores a tener en cuenta a la hora de decantarnos por un modelo u otro. El Sensor Tipos de Sensor El tipo de sensor y tamaño del mismo condicionan la calidad de la imagen final. Los dos tipos de sensor más extendidos son el CCD (charge-coupled dev1ce) y el CMOS (complementary metal oxide semiconductor). El inconveniente de los sensores de tipo CCD es que consumen mucha energía, atraen el polvo por estar cargados eléctricamente y se calientan bastante, requiriendo técnicas de enfriamiento especiales. Actualmente se están imponiendo los sensores de tipo CMOS. que consumen la cuarta parte de energía que los CCD y resultan más baratos de fabricar. Por el contrario, los CCDs tienen un mayor rango dinámico (actualmente casi el doble) que los CMOS (Es el valor que resulta de dividir el nivel de saturación de los píxeles por el umbral por debajo del cual no captan señal) y generan menos ruido ya que todo el procesado de la señal se realiza fuera del CCD. Ambos tipos de sensores comparten una característica: siempre capturan la imagen en escala de grises. 24

El sensor de la cámara es una matriz bidimensional de filas y columnas donde en cada celda hay un foto sensor que mide el número efe fotones incidentes (produciendo un voltaje proporcional a la cantidad de luz recibida). Cada celda equivaldría a un pixel de la imagen. Por ejemplo una cámara de 5 Mpx puede tener 2560 x 1920 píxeles = 4.915.200 píxeles =5 Mpíxeles. Una cámara de 14 Mpx puede tener 4.500 x 3.000 px = 13.500.000 px= 14 Mpx. Tamaño del Sensor Este factor es determinante para la calidad final de la imagen. Para un mismo número de Mpíxeles, cuanto mayor sea el área ocupada por el sensor, mejor. La mayoría de las cámaras digitales montan un sensor más pequeño que el formato estándar de 35 mm y la longitud focal hay que multiplicarla por 1 ,3 a 1,6. Megapíxeles La batalla comercial de las cámaras digitales suele librarse en torno al número de megapíxeles del sensor. Pero este dato sólo tiene relevancia a la hora de saber cuál es el territorio máximo de copia que podernos obtener con una captura. De hecho, es bastante engañoso porque el número de Mpx es el resultado de la multiplicación del Nº de filas por el n" de columnas de la matriz del sensor, y este valor no es representativo del incremento real en el tamaño de la copia. La diferencia a efectos prácticos del tamaño de copia final entre 5 y 6 Mpx, o bien 6 y 8 Mpx supone prácticamente, un ligero recorte de la foto. Hay que irse a 14 ó 22 Mpx para apreciar un incremento notable en el tamaño de salida.

A continuación, la tabla que muchos andaban buscando. Posiblemente otras fuentes propongan parámetros inferiores a éstos debido a que aún existe la falsa creencia de que 300 dpi es la resolución adecuada para cualquier tipo de salida (sólo es válido para la imprenta). Tamaño máximo interpolado '(cm) 35 X 50 MPX

Tamaño máximo sin interpolar (cm)

Tamaño máx interpolado '(cm)

4

18 X 24

35 X 50

6

20 X 30

40 X 60

8

25 X 37

50 X 70

11

30 X 45

60 X 80

14

35 X 50

70 X 100

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22

45 X 60

100 X 130

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