Tesis Colorimetria 2e722i

COLORIMETRÍA

INTRODUCCION La belleza es fuente rentable de ingresos, el cliente que se tiñe o se aclara el cabello, suele regresar, si de verdad le gusto el trato y el trabajo realizado, esto va creando una confianza en la colorista y a medida que pasa el tiempo se convierte en una fidelidad. Es muy importante que pongamos nuestro mayor empeño y esfuerzo en base a los conocimientos que hemos adquirido en esta escuela, y seguir ampliándolos cada día ya que en la belleza nunca se termina de aprender ya que la moda avanza a pasos agigantados, pero lo más importante es aprender a conocer los principales motivos que tienen los clientes para buscar un cambio, puede ser para ocultar la cana, para realzar el color natural o simplemente para mejorar la imagen, algunas personas solo buscan un cambio o simplemente para crear una moda, o tendencia, el motivo es lo de menos aquí lo más importante es que en base a nuestros conocimientos podamos darle cliente lo que busca, el teñido del cabello ofrece una cultura, y una gran variedad de alternativas por lo tanto atrae más la atención y el interés en todo aquel que desea tener un buen aspecto. Es importante saber que el color natural del cabello puede ser obscuro, medio o claro pero no existen 2 personas con el mismo tono de cabello al menos no exactamente. Incluso el cabello puede variar de una estación a otra, y lo más importante es que a medida que se valla tiñendo el cabello puede llegar a tomar diferentes tonalidades de la raíz a las puntas y no siempre se obtendrán los mismos resultados algunos provocaran un gran cambio en color, sedosidad brillo, mientras que otros los pueden debilitar y maltratar mucho, todo esto dependerá del estado del cabello, hay que ver la densidad, la longitud la formación la porosidad y la textura. Cuando usted es realmente bueno para algo, disfrutara lo que está haciendo, y al mismo tiempo de lo que va realizando, si es bueno para teñir el cabello obtiene un placer sin límites, generando clientes satisfechos. Para ser uno de ellos necesita coordinar diversas áreas del conocimiento y destrezas: conocer productos para colorear el cabello, conocer el cabello, conocer las técnicas para colorear el cabello, conocer la psicología del cabello prominente. Cuando combine estas 4 áreas lograra ser colorista del cabello prominente.

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1. DEFINICION DE COLORIMETRIA Es el estudio profundo del cabello y las leyes del color. COLORIMETRIA: es la forma de medir el color y los coloristas no deben olvidar que en esta profesión se aplican mucho las matemáticas y así sumando y restando se logran tonalidades.

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2. HISTORIA DE LA COLORIMETRIA En el antiguo Egipto se utilizaba la “ALHEÑA” para pintar el cabello de rojo, en Europa. El índigo o añil, la savia y manzanilla se usaban para cambiar el color del cabello. Durante la edad media, el cabello negro y el rubio eran los favoritos. La coloración ha girado las técnicas difíciles y aplicadas, desde los primeros tiempos hacia nuestros días.

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3. ESTRUCTURA DE LA HEBRA DEL CABELLO ¿Qué es el cabello? Es un filamento de estructura cilíndrica de naturaleza cornea que nace y crece entre los poros de la piel.

CABELLO O HEBRA CAPILAR

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4. COLORIMETRIA

Es la ciencia que estudia los colores en nuestra profesión es indispensable dominarla para manejar correctamente los tonos de tinte. COLORES PRIMARIOS Son los colores básicos o puros ROJO, AMARILLO, AZUL COLORES SECUNDARIOS Son los que resultan de la mezcla de los primarios y en proporciones iguales son: VERDE, NARANJA, VIOLETA

MEZCLA DE COLORES PRIMARIOS: COLOR OBTENIDO SECUNDARIO AMARILLO Y AZUL: VERDE AMARILLO Y ROJO: NARANJA AZUL Y ROJO: VIOLETA

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5. CIRCULO CROMATICO Para comprender mejor los colores es importante conocer la estrella de color en la que se puede aplicar y determinar los colores primarios, secundarios, y terciarios además los cuaternario, su estructura se basa en los colores primarios Rojo, Azul y Amarillo. Partiendo de estos colores secundarios terciarios y cuaternarios es así como se organiza la estrella de color llamado así por su forma que posee sus puntos. La estrella ayuda a encontrar el lugar adecuado de cada color para que en el momento de necesitarlo de una manera ordenada pueda brillar.

5.1 LOS COLORES PRIMARIOS: Son los colores básicos que no son creados por combinación por medio de la estrella del color se puede observar que los colores primarios utilizados x estilistas son el rojo el amarillo y el azul a su vez estos ayudaran a obtener las diferentes combinaciones de gamas de color.

5.2 LOS COLORES SECUNDARIOS: Estos colores se obtienen de la mezcla de dos en dos de los tres colores primarios y son verde, violeta y naranja. La mezcla de las partes iguales de amarillo y azul crea el verde. La mezcla de partes iguales de azul y rojo crea el violeta. La mezcla de partes iguales de rojo y amarillo crea el naranja.

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5.3 LOS COLORES TERCIARIOS La mezcla de los colores primarios y de los secundarios da como resultado el naranja, amarillo-naranja, el azul da un violeta-verdoso, el verde da un amarillo- verdoso. La mezcla de partes iguales de color primario rojo con el secundario adyacente violeta da por resultado el color terciario rojo violeta. La mezcla de partes iguales de color primario rojo con el secundario adyacente naranja da por resultado el color terciario rojo naranja. La mezcla de partes iguales de color primario amarillo con el secundario con el adyacente naranja da por resultado el color terciario amarillo naranja. La mezcla de colores iguales de color primario amarillo con el color secundario adyacente

verde

da

por

resultado

el

color

terciario

amarillo

verde.

La mezcla de partes iguales de color primario azul con el secundario adyacente verde da por resultado el color terciario azul verde. La mezcla departes iguales de color primario azul con el secundario adyacente violeta da por resultado el color terciario azul violeta.

5.4 LOS COLORES CUATERNARIOS Son aquellas combinaciones que dan por resultado cualquier color que no se haya descrito arriba.

5.5 LOS COLORES COMPLEMENTARIOS Estos son cualquier par de colores situados directamente puesto a la estrella de color llamados también contracolores.

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6. CONTRACOLORES El color rojo es contracolor del verde. El color azul es contracolor del naranja. El color violeta es contracolor del amarillo. Sirven para obtener el máximo de creatividad en los trabajos estéticos.

6.1 REFLEJOS Y FORMULACION En la mezcla de los tintes de igual manera hay que tener en cuenta la escala de los reflejos (véase circulo cromático). (.) Punto (-) Guion (/) Diagonal (,) Coma La escala de reflejos permite identificar el reflejo que el nivel o tono posee en las gamas de colores de cualquier firma por medio de una numeración interna del 0 al 9. Se determina el reflejo que posee, y por lo tanto identificara a través de un número de reflejos.

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7. ESCALA DE REFLEJOS

EJEMPLO DE COLOR EJEMPLO W COLOR EJEMPLO L COLOR EJEMPLO R COLOR 0 Mate Verde 1 Cenizo Gris 1 Cenizo Azul 0 Neutro Neutro 1 Cenizo Azul 2 Mate Verde 2 Nacarado Violeta 1 Gris Verde Cenizo 2 Nacarado Violeta Suave 3 Dorado Amarillo 3 Dorado Amarillo

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2 Violeta Grises 3 Dorado Amarillo 4 Rojo Rojo 4Cobrizo Naranja 3 Amarillo Dorado 4 Rojizo Naranja Amarillo 4.3 Cobre Naranja 5 Caoba Rojo Suave 4 Naranja Cobrizo 5 Cobre Naranja 5 Caoba Violeta Rojo 6 Rojo Rojo 5 Rojo Violeta Caoba 6 Rojo Rojo 6 Violeta Azul Rojo 6 Rojizo rojo 6 Rojo Rojo 7 violeta Violeta fuerte 7 Castaño Amarillo Rojo y Azul = café 8 Caoba Rojo Suave 8 Perla Azul 9 Gris Humo Azul Violeta

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Si existe un numero posterior a los signos (, - /) Indica que el nivel o tono del tinte lleva un rico reflejo natural poniendo como base el ejemplo “E” Por ejemplo la relación de la escala con el reflejo. El NUMERO (1) SIGNIFICA EL NIVEL O ALTURA DEL TONO QUE ES EL NEGRO. LA DIAGONAL (/) ES LA QUE SEPARA LA NUMERACION. EL NUMERO (2) SIGNIFICA QUE EL TONO TIENE UN REFLEJO QUE EN ESTE CASO SERA NACARADO. Si existen 2 números iguales posteriormente las singlas (, - /) indica que el reflejo esta doblemente reforzado. EJEMPLO 1/22 El número 1 significa el nivel o altura del tono que es el negro la / Es la que separa la numeración los números iguales 22 significa que el tono tiene doble del mismo reflejo. REFLEJO Es el color que refleja en la superficie del cabello MATIZ Es cada una de las gamas de un color entre 2 colores.

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8. POSICIONAMIENTO DE LOS REFLEJOS DE SU DENOMINACION

COLOR REFLEJO NUMERACION EJEMPLO: AZUL CENIZO ,1 6.1 VIOLETA NACARADO ,2 6.2 AMARILLO DORADO ,3 7.3 NARANJA COBRIZO,4 7.4 ROJO NARANJA CAOBA ,5 5.5

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ROJO ROJO ,6 6.6 VERDE VERDE ,7 2.70

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9. FACTORES DE LA ESTRUCTURA QUE INFLUYEN EN EL COLOR DEL CABELLO

9.1TEXTURA La textura del cabello se define como el diámetro de cada pelo individual. Los términos grueso, medio y fino se utilizan para distinguir entre diámetros grandes, medianos y pequeños. La textura afecta el color del cabello, porque la distribución del pigmento natural en las distintas texturas. Cada diámetro presenta también una resistencia diferente a los cambios que los agentes químicos de tinte provocan en el tallo del cabello. El pigmento del cabello de textura fina esta agrupado de manera más próxima. Debido a esta agrupación más compacta, se obtendrá un resultado más obscuro en el cabello más fino al aplicar el color. Del mismo modo, el cabello fino es menos resistente al aclarado porque tiene menos estructura para asistir al agente químico. Al aclarar un cabello

fino,

se

puede

utilizar

con

éxito

un

aclarado

más

suave.

El cabello de textura media tendrá respuestas medias a los productos de teñido. Observe las variaciones de textura por todo el cabello. El que limita con el rostro suele ser de una textura más fina que el de la parte posterior de la cabeza. El cabello de textura gruesa, el pigmento se agrupa de manera más abierta, porque el diámetro del tallo es mayor. Debido a esta agrupación menos compacta, se obtendrá un resultado más claro al aplicar el color, por lo que tendrá que usar uno más fuerte.

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9.2POROSIDAD La porosidad es necesaria para que el color asiente correctamente. Cada producto que aplicamos al cabello requerirá un grado diferente de porosidad. En términos sencillos, la porosidad es la capacidad del cabello de absorber la humedad. El cabello poroso acepta los líquidos (por ejemplo, el tinte) con mayor facilidad que el no poroso. Una porosidad desigual puede ocasionar problemas si se desean resultados uniformes de color. A medida que el cabello crece, las puntas están sometidas a frecuentes lavados de champú, secados, peinados y factores ambientales, por lo que se producirá cambios visuales y de textura. La cutícula se desgastará (deteriorará) ligeramente y la fibra del cabello perderá algo de su flexibilidad, cuerpo y brillo. Habrá también cierta variación de color de mechón a mechón e, incluso de la zona del cuero cabelludo a la mitad del tallo. Es probable que el cabello sea más claro y descolorido hacia las puntas. Este cabello más largo y antiguo se define como súper-poroso, condición en la que el cabello alcanza un nivel de porosidad no deseado. Este tipo de cabello responderá de manera diferente a los productos de tinte que el nuevo y más próximo al cuero cabelludo. Dichas respuestas diferentes sólo se pueden determinar realizando una prueba de mechón. Como regla general, el cabello súper-poroso tendrá un aspecto más opaco o apagado y reflejara tonos más fríos, mientras que el más sano reflejara tonos más cálidos.

9.3 DENSIDAD La densidad del cabello es el número de cabellos por cada 2.5 centímetros cuadrados de cuero cabelludo. El cabello puede describirse como distribuido en la cabeza de forma escasa, moderada o abundante. Es importante tener en cuenta que la densidad del cabello varia, incluso en la misma persona. En algunos, el cabello alrededor de la línea cerca del rostro tiene una distribución más escasa, y el de la coronilla más densa. En otras personas sucede lo contrario.

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Observe las variaciones de la densidad. Las zonas densas del cabello de sus clientes requerirán más producto y una aplicación más concienzuda. No olvide que para que el tinte actuara con eficacia, cada tallo del cabello debe estar cubierto de producto. 9.4 LONGITUD DEL CABELLO La longitud del cabello será un factor en su selección del tinte. El cabello humano crece en promedio de 1.25 cm al mes. Esto equivale a 15 cm al año. Si el cabello de un cliente tiene 30 cm de longitud, el tramo más alejado del cuero cabelludo tiene dos años de antigüedad. El cabello más largo ha estado expuesto a los elementos por un periodo de tiempo mayor y se conoce como cabello más antiguo. Este cabello varia en porosidad a lo largo del tallo del pelo. La densidad de las reacciones a agentes químicos y líquidos a lo largo de la longitud del tallo se debe a variaciones de porosidad. Para observar dichas variaciones, sostenga varios mechones de pelo en sus puntas. Examine cualquier variación de color o de textura superficial. El cabello más antiguo y poroso será de color más claro y de textura más áspera. Debido a que el cabello es de mayor longitud, se necesitara probablemente más producto de teñido para la aplicación. También puede que se requieran también tratamientos de pre acondicionamiento antes de la aplicación del color para igualar la porosidad y proporcionar la base de obtención de resultados de color. Muchos coloristas cobran conforme a la longitud del cabello y es posible que prefieran utilizar la técnica de “brocha y cuenco” (aplicar el color con una brocha de tinte en vez de un bote) para garantizar una distribución uniforme del producto por todo el tallo del pelo.

9.5 FORMACION La formación del cabello a medida que crece cerca del folículo es una característica genética y, según ella, el cabello se describe como liso, ondulado o rizado. Cuanto más liso sea el cabello, más reflejara la luz. Si es rizado, puede reflejarla o rechazarla y, probablemente, los colores no se reflejaran tan bien en este tipo de cabello como en

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las formas más lisas. La selección y la aplicación cuidadosas de los colores originarán resultados satisfactorios de color en cualquier textura de cabello.

9.6 IDENTIFICACION DEL COLOR NATURAL Existen tres cosas que se deben averiguar sobre el color natural del cabello de un cliente antes de formular el tinte que va a aplicar. Estas tres cosas le proporcionaran la información necesaria para anticipar los matices naturales que aparecerán al aplicar el tinte oxidante. Son: nivel, tono e intensidad de pigmentación. El nivel se puede determinar comparando el color del cabello del cliente con el diagrama de color del fabricante elegido. El tono se puede averiguar observando el de la piel y el de los ojos. La intensidad de pigmentación se puede identificar determinando la categoría de color natural del cabello del cliente. El analizar el color del cabello de un cliente, independientemente de si el pigmento es natural o artificial, debe identificar primero el nivel de color. Un nivel es el grado de claridad

o

de

oscuridad

de

un

color

específico,

excluido

el

tono.

El teñido del cabello, los cosmetólogos y los fabricantes de tintes utilizan el sistema de niveles para analizar la claridad u oscuridad de un color. Los materiales que se reciba con sus productos de tinte describirán el sistema de ese fabricante. En la mayoría de los sistemas de clasificación de productos se suele utilizar una escala del 1 al 10 para describir la claridad o la oscuridad. Los colores del nivel 1 son los más oscuros y los del nivel 10, los más claros. Algunos fabricantes emplean un sistema de niveles que empieza en cero; otros amplían los niveles hasta el 12. La escala opera del mismo modo, independientemente de cuáles son los puntos iniciales y finales. Los números inferiores corresponden a los más oscuros. Los números superiores corresponden a los más claros. Cada fabricante proporciona un diagrama en los que se muestran los colores de su línea de productos, y el nivel y tono de cada uno de ellos colores. Los colores naturales

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del cabello también se pueden analizar utilizando esta herramienta. Al comprar el diagrama de colores del fabricante con el cabello de su cliente podrá determinar el nivel de color del cabello y descubrir su claridad u oscuridad con un número del sistema de niveles. Para determinar el nivel natural del cabello se tomara un mechón de 1.5 cm de sección y sosténgalo hacia arriba, alejándolo del cuero cabelludo, para que la luz pase a través de él. Tome el muestrario de niveles y despliegue los mechones de cabello. Colóquelo junto al cabello que está más cerca del cuero cabelludo. El cabello tendrá un nivel diferente debido a su exposición, a los elementos o a otro servicio químico. Asegúrese de identificar el nivel natural de la base del tallo del pelo, distinga también el nivel o niveles de la parte media del tallo, y de las puntas para poder ajustar la formula en consecuencia. No aparte el cabello ni lo sostenga aplastado contra el cuero cabelludo; esto puede provocar una lectura incorrecta, porque el cabello parece más oscuro sin luz. El cabello mojado o muy sucio también aparecerá más oscuro. NOTA Los nombres de los niveles de color natural del cabello pueden variar de un fabricante a otro. Lo importante es que identifique los diferentes grados de claridad y oscuridad que distinga a cada nivel. Utilice el diagrama de colores del fabricante elegido como guía para determinar el nivel de color natural del cliente.

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10. LOS NIVELES NATURALES DEL CABELLO SON:

NEGRO CASTAÑO MUY OSCURO CASTAÑO MEDIO CASTAÑO CLARO

RUBIO OSCURO RUBIO MEDIO RUBIO CLARO

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11. ETAPAS DE DECOLORACION

El cabello al aclararse pasa por 10 distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración 1. Rojo pardo oscuro 2. Rojo pardo 3. Rojo 4. Rojo naranja 5. Naranja 6. Naranja dorado 7. Dorado 8. Amarillo dorado 9. Amarillo 10. Amarillo pálido

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12. ALTURA DE TONOS

1. Negro 2. Moreno 3. Castaño oscuro 4. Castaño medio 5. Castaño claro 6. Rubio oscuro 7. Rubio medio 8. Rubio claro 9. Rubio muy claro 10 Rubio extra claro

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13. COLORES MATICES

1. Cenizo 2. Nacarado o irisis 3. Dorado 4. Cobrizo 5. Caoba 6. Rojizo 7. tabaco

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14. POSICIÓN QUE OCUPA UN COLOR NATURAL O ARTIFICIAL DENTRO DE LA ESCALA DE TONOS.

14.1 REFLEJOS

Es el matiz que enriquece el color.

14.2 PRECOLORACION

Aporta, pigmentos artificiales a un cabello teñido o decolorado en la parte que sea necesario.

14.3 EXTRACCION

Es la eliminación parcial o total de los colorantes artificiales del cabello.

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14.4 TRABAJOS DE MODA

Son las técnicas que permiten dar mejor luminosidad a una cabellera teñida.

14.5 ONDAS EN MOVIMIENTO

Es un largo de una sola pieza al que se le da un toque moderno escogiendo un mechón de la frente hacia atrás.

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15. EL COLOR EN EL CABELLO 15.1 ¿QUE ES EL COLOR? Los estilistas de hoy en día requieren de la ayuda de una rama de la óptica llamada: COLORIMETRIA que se encarga de medir el color difundido o reflejado por una superficie. El color es un fenómeno físico que gracias a la luz y a la queratina es una impresión de la retina transmitida al cerebro por medio de la vista que es estimulada por los rayos luminosos. El color de un cabello es influenciado por la luz artificial y el funcionamiento de los ojos y es estado del cabello. Las leyes del color son parte medular de la creación y aplicación de colores, para entender mejor como es que se aplican, corrigen, resaltan o atenúan la absorción selectiva o la reflexión de los rayos de la luz por ciertas moléculas pigmentadas crea cada color en el mundo. Poe ejemplo cuando se detecta el rojo sigue los rayos de la luz amarillentas; rojas, naranjas son reflejos hacia el ojo mientras que los rayos azules verdes y violetas son absorbidos por el pigmento. Cualquiera que utilice el color debe basarse en ese fenómeno como base, para establecer ciertas leyes de la reflexión y la absorción de la luz estas son las leyes de color. Las leyes de color regulan las mezcla de colorantes y pigmentos para hacer otros colores y están basados en la ciencia, han sido adaptados a todas las artes, sirven como una guía para pigmentos. El color en el Cabello se crea por el movimiento de los rayos de luz según sean reflejados o absorbidos por el proceso del teñido o por los pigmentos naturales que se encuentran en el mismo. La melanina es el pigmento que se encuentra en la corteza del cabello. El tamaño, cantidad y distribución de la misma determinara el color del cabello, una gran cantidad de moléculas de melanina de mayor tamaño en toda la corteza crea colores oscuros y por el contrario cantidades menores de moléculas de melanina más pequeñas en la corteza, crea colores claros y finalmente la variedad de combinaciones de melanina difusa en tamaño cantidad y distribución, también se crean las siguientes distribuciones.

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MELANINA GRANULOSA: Se presenta en cabellos negros oscuros y rojos. MELANINA DIFUSA: Se encuentra en cabellos rubios. LOS CABELLOS CANOS: No tienen pigmento. COLOR NATURAL PIGMENTO GRANULOSO PIGMENTO DIFUSO Negro 100% 0%

Castaño medio 70% 30%

Rubio medio 50% 50%

Rubio muy claro 30% 70%

Rubio platino 0% 100%

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16.

POSIBLES

COMBINACIONES

DE

ACUERDO

CON

LAS

PROPORCIONES DE PIGMENTOS PRESENTES EN EL CABELLO. 16.1 TIPOS Y PROPORCIONES DE PIGMENTOS EN EL CABELLO ¡El color es excitante! Respondemos al color con emoción y todos tenemos algún color favorito. Vemos el color del cabello debido a la forma en que brilla la luz sobre un objeto,

tridimensional,

lo

que

causa

raíces

y

sombras

en

el

cabello.

El color del cabello se ve diferente en la luz natural que bajo la luz artificial. Esta última puede cambiar drásticamente la apariencia del color del cabello, dependiendo de la intensidad de la luz y del contenido del color del bulbo incandescente o del bulbo fluorescente. Todo el color del cabello juega un papel significativo para la determinación del diseño, complementar los tonos de la tez o cambiar la configuración de la cara por medio de la iluminación de luces y sombras.

16.2 ADICCION DE ENFASIS CON EL COLOR El color se puede utilizar para enfatizar un área en particular del diseño del cabello, haciendo que en esa parte sea más clara o más obscura. Los colores más hacen que un área aparente ser más grande y más cercana; atraen la atención. Los colores obscuros hacen que una área se vea más pequeña, más delgada, acortada. Los colores obscuros no atraen la atención, pero hacen que la forma o el contorno sean

más

obvios,

ilumina,

da

brillo,

o

añade

tonalidades

complementa

16.3 EL CAMBIO DE COLOR Tinturar el cabello en general es un trabajo de profesionales, más aún, si se trata de un cambio de color muy fuerte o cuando hay raíces con una diferencia muy grande de color de su cabello, primero debe contestar la Pregunta ¿más claro más u obscuro o solamente un aspecto más vivo?

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La respuesta determina el método que debes usar para cambiar el color ya sea mediante colorantes (enjuagues) tinturar y enrubiar; claro que ahora hay más opciones como rayos, reflejos, aclarar, mechas.

16.4 CAMBIAR O NO CAMBIAR La primera decisión que se debe tomar es el tipo de tinte que necesitas, porque existen varios, permanentes temporales y vegetales.

16.5 TINTES PERMANENTE Estos permanecen más tiempo en el cabello y cubren mejor, contienen armonía y otros químicos fuertes. Los tintes son seguros para utilizarse pero algunas personas prefieren evitarlos. Estos tintes vienen en variedades muy amplias de colores y cubren muy bien las canas. Son los recomendados si deseas aclarar tu tono de cabello.

16.6 TINTES TEMPORALES Estos desaparecen poco a poco a medida que te lavas el cabello, muchos de estos son a base de plantas y contienen menos químicos. Estos tintes no dañan el cabello en la mayoría de los casos. La desventaja es que estos no cubren tan bien como los tintes permanentes y los colores son limitados. Si deseas darle brillo a tu cabello y aclararlo uno o dos tonos de estos tintes dan muy buenos resultados.

16.7 TINTES VEGETALES Usualmente vendidos en las tiendas son un reto. Los colores son limitados, no cubren el color del cabello totalmente, no pueden ser usados para aclarar más de un solo tono el cabello y algunas veces los resultados no son los mismos cuando quieras aplicarte el tinte de nuevo aunque uses el mismo color. Esto no quiere decir que hay que evitarlos totalmente.

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La “ALHEÑA” egipcia o cualquier “ALHEÑA” orgánica natural pura, se produce de los arbustos sanos que se cultivan en (Asia Occidental, Irán). La “ALHEÑA” produce tres colores básicos que son: LAS HOJAS (ROJO) LOS TALLOS (UN COLOR INCOLORO) LAS RAICES (NEGRO) Si no estás decidida que tono usar prueba los tintes temporales esto sería una muy buena opción, si obtienes el resultado deseado después de 4 o 5 semanas utiliza un tinte permanente.

16.8 TINTES DE COMPONENTES METALICOS

Las tintas son sales metálicos tienen una acción progresiva t la decoloración aumenta, con

cada

aplicación

formando

una

capa

que

es

la

que

da

el

color.

En cada aplicación aumenta el número de capas y el color se tornara cada vez más oscuro, los tonos serán artificiales y opacos, sin ningún reflejo en el cabello. El cabello tratado con estos tintes metálicos no puede trabajar con ningún producto oxidante hasta que hayan presentado en el cabello los siguientes tonos.

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LOS QUE CONTIENEN PLATA SE TORNAN VERDOSOS LOS QUE CONTIENEN COBRE SE TORNAN ROJIZOS LOS QUE CONTIENEN PLOMO SE TORNAN MORADO PRUEBA DE SALES METALICAS 1 X 20

La prueba de sales metálicas se llama usualmente 1 X 20 y se prepara de la siguiente manera.

1. - En un recipiente de vidrio se mezcla 30 ml. De revelador de 20 volúmenes y 20 gotas de amoniaco al 28%.

2. – Se corta un mechón de cabello de la parte donde se ha expuesto con más frecuencia el colorante.

3. - Se sujeta el mechón de cabello con la cinta adhesiva y se sumerge x 30 minutos en la solución adscrita se saca y se observa por 24 horas.

La mayoría de estos productos contienen sales metálicas de plomo, plata o cobre y se ven las siguientes reacciones. PLOMO.- El mechón cambia de color inmediatamente y se aclara con mayor rapidez. PLATA.- Después de media hora no produce reacción alguna, la solución no penetra el cabello. COBRE.- La solución empieza a hervir en pocos minutos. El mechón se calienta despidiendo un olor desagradable después de algunos minutos el cabello se separa con facilidad.

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Si una de estas reacciones es evidente se debe eliminar la capa metálica antes de aplicar un tinte. En todos los casos después de haber eliminado estos tintes metálicos de la capa, se debe hacer una prueba de 24 horas antes de hacer una coloración. En algunos casos cuando la concentración sea mayor, se recomienda cortar cabello.

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17. EL ORIGEN DE LA CANA El encanecimiento se produce por ausencia parcial o total del pigmento, también se determina x factores hereditarios. La cana es un cabello con ausencia de color por lo que su pigmentación es débil. El encanecimiento puede ser producido por alteraciones nerviosas, deficiencias hepáticas, dietas prolongadas o anemias. El cabello cano debido a la ausencia de color es más resistente ya que las células de la cutícula se endurecen aún más. El proceso ordinario de la canicie es gradual empezando en las sienes y progresa lentamente hasta que la cabellera se vuelca completamente gris o blanca. El cabello no puede encanecer de un día para otro, ya que su color esta antes de salir del cuero cabelludo, el cuero cabelludo no cambia de color de forma natural después de haber crecido. Para que un cabello se torne gris tiene que ser a través de unos meses. Se deben tomar en cuenta estos tres factores principales para lograr un cubrimiento de canas más preciso.

17.1 COLOR NATURAL, PORCENTAJE DE CANAS Y TEXTURA. Mitad de canas y mitad de color natural equivale a 50% de canas. Más color natural y menos cano, equivale al menos del 50% de canas. Más canas y menos color natural, equivale a más del 50% de canas.

17.2 PORCENTAJE Y DISTRIBUCION DEL CABELLO GRIS El cambio del cabello natural a gris es gradual. El cabello gris está asociado principalmente al envejecimiento y a los factores hereditarios. A pesar de que la pérdida de pigmento es progresiva en la mayoría de las personas a lo largo de sus

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vidas, pocas son las que acaban con el pelo completamente blanco. La mayoría conserva un cierto porcentaje de cabello por pigmentación. Puede ser continuo o moteado, con un cabello salpimentado. Esta mezcla da lugar a diferentes matices de cabello gris, dependiendo de la proporción entre en cabello con pigmentación y el que no la tiene. Tanto el cabello gris como el blanco tienen poca melanina en la corteza. El cabello gris puede ser una maldición o una bendición. Casi siempre, es lo que convence a los clientes para que se tiñan el cabello, lo que es una ventaja para los coloristas. Por otra parte, el cabello gris puede complicar el servicio de teñido, porque no responde del mismo modo a la coloración que el que tiene pigmentación. El cabello gris tiende a ser más grueso, menos elástico, a veces, más rizado que el resto de la cabeza. También se vuelve más resistente a los agentes químicos, por lo tanto,

requiere

una

consideración

especial

al

realizar

el

teñido.

Otro factor que hay que considerar al hacer la fórmula para el cabello gris es la necesidad de reconocer el color natural. No se deje influir por el reflejo del cabello blanco o gris que hay junto al que tiene pigmentación. En muchos casos, incluso el colorista más experimentado identificara el cabello con pigmentación como más claro de lo que es en realidad. Al juzgar erróneamente la profundidad del nivel natural, es posible que no compense correctamente por los tonos subyacentes al cabello, lo que provocara un resultado final más cálido de lo esperado cuando comience a elevar (aclarar) el color natural. Las categorías del color natural del cabello le ayudaran a identificar correctamente el cabello con pigmentación. En primer lugar, debe determinar la cantidad del cabello gris (el porcentaje real) que hay en la cabeza. A continuación, debe averiguar la distribución de esos cabellos grises (donde están situados). Una persona con un 50% de cabello gris podría tenerlo distribuido por toda la cabeza o localizado únicamente en la parte delantera. Cada una de

estas situaciones requiere

un enfoque

diferente para la formulación.

Por tanto, debe identificar y anotar estos factores relativos al cabello gris en la tarjeta de registro del cliente.

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17.3 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE CABELLO GRIS 17.4 PORCENTAJE DE CABELLO GRIS

17.5 CARACTERISTICAS 10% - 30% Prácticamente pigmentado; difícil de ver; localizando generalmente en las sienes y en los lados, con algo de mezcla de colores por toda la cabeza. 30% - 50%

Con más pigmentación que sin ella; fácil de ver en los colores oscuros, pero es posible que este mezclado con el cabello natural más claro. 50% - 70%

Más gris que con pigmentación; no hace falta examinar mucho el cabello para ver el gris. 70% - 90% Principalmente sin pigmentación; la mayor parte del cabello con pigmentación restante está situado en la parte de atrás, con el resto mezclado por la cabeza. 90% - 100%

Prácticamente, ningún cabello con pigmentación; tiende a un aspecto blanco. PUNTOS DE ANALISIS

En este apartado te presento cada una de esas que hay que tomar en cuenta para realizar adecuadamente el DIAGNOSTICO y de esta forma proceder a ejecutar la técnica adecuada a cada exigencia.

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El DIAGNOSTICO es una herramienta integral de trabajo con las personas te darás cuenta que cada una de ellas percibe las cosas de una manera distinta así que lo que te guste de una es muy posible que no le guste a la otra, o lo que una persona ve bien otra persona lo ve mal. Al decir el color del tinte deberás tomar en cuenta si la personalidad de la persona si la personalidad de la persona es positiva, esto quiere decir que las personas toman las cosas de una forma práctica y sencilla por lo tanto su técnica de color deberá ser igual. Si la personalidad es negativa esto es que es pesimista y todo le molesta la técnica de color será suave y con un punto atractivo ya sea en flequillo o en patillas que en las puntas de color para minimizar su estado negativo. Si la personalidad es media o neutra se considera una persona que puede llevar diferentes técnicas de color, este tipo de personas no tiene problemas al llevar la técnica de color que le recomiendes independientemente de su personalidad, existe otro factor más a considerar cuando la persona es introvertida que es cuando se comportan muy serios y hablan poco generalmente su apariencia es tímido, en este caso ya no los toleraran. En las personas extrovertidas se ve un carácter muy abierto por lo general hablan mucho y pueden llevar una técnica de color rebuscado o que esté de moda incluso en colores muy vanguardista. Cuando finalmente se decide una técnica de color el factor tiempo es muy importante ya que una persona madura de alrededor de 50 años no se debe permitir que lleve una técnica de color muy rebuscada o a la Mosa. Una persona de edad mediana alrededor de 35 años no puede llevar un cabello demasiado oscuro. Y las personas jóvenes por el estado en que se encuentran esto es en desenfado sin responsabilidad propias de alumnos, se permite llevar cualquier efecto de color entre más de esta moda, mejor importa que tenga que cambiar de efecto cada vez que requiera un color esto se debe a que todavía no encuentran su propia personalidad.

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COLOR La luz juega un papel muy importante para determinar qué color está destacando el ojo humano ya que sin ello sería imposible observar el fenómeno del color mismo que se da sobre la superficie del cabello. Al realizar un diagnóstico el lugar que se determine como área de trabajo deberá estar bien iluminada para que antes durante y después del servicio se pueda apreciar con definición los colores que se están desarrollando o se han obtenido. Si el lugar no está bien iluminado el diagnostico que se realice sobre esta cabellera para determinar el color aplicar o corregir será equivocado, la luz se refleja en una sola dirección por eso es necesario comprender la reflexión y difusión de la luz en las diferentes superficies.

La superficie lisa permite que la luz se refleje en una sola dirección en una superficie desigual la luz se refleja en todas las dirección extornándose difusa, este principio se aplica al cabello virgen, pues la reflexión le proporciona brillo mientras que la difusión a un cabello decolorado la torna opaca, al recibir la luz la propiedad la cutícula del cabello virgen también hace que al tacto se siente suave.

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18. EL PAPEL DE LA COLORISTA La observación de la oportunidad de usar su comunidad de usar su capacitación y analizar, las necesidades del cliente y tomar en cuenta la siguiente lista de factores realizados con el cabello. NIVEL DE COLOR TONO DE COLOR TONO DE LA PIEL LONGITUD POROSIDAD DENSIDAD TEXTURA FORMA

18.1 PORCENTAJE DE CANAS O CABELLO GRIS 18.2ESCUCHAR Permite averiguar las ideas de los clientes 18.3 HACER SUGERENCIAS Recomendar un coloreado del cabello con sinceridad explique la inversión del tiempo y dinero que hará falta al completar su consulta, debe haber llegado a tomar un acuerdo con el cliente, cuando hace falta, que tiempo tomara y cuanto costara.

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18.4 TRAYECTORIA DE LA CARRERA Consulte sobre el coloreado del cabello. Precaución. Prueba de un mechón para confirmarla. Procedimiento para la prueba del mechón.

18.5 PRUEBA DEL MECHON 1.- La prueba del mechón nos ayuda a determinar si el color del tinte se ha seleccionado adecuadamente. 2.- El tiempo suficiente que se debe dejar el tinte o aclarador en el cabello, tanto en la raíz como en el largo. 3.- Si el cabello ha sido tratado previamente con base de permanente, aclarador, tinte o colorante metálico. Así podemos tener una mejor seguridad de la reacción que estamos observando y prever cualquier posibilidad de que el cabello se quiebre o se decolore. Cuando las condiciones del cabello no son buenas, la prueba mostrada donde están las zonas porosas y permitirá prever los malos resultados, recomendando acondicionar el cabello antes de teñirlo o aclararlo y repetir nuevamente la prueba del mechón.

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18.6 PRUEBA DE LA SENSIBILIDAD Es bien sabido que algunos individuos, por razones inciertas, pueden ser alérgicos a los alimentos, drogas, cosméticos, o al o de materiales que son inofensivos para la mayoría. Las autoridades médicas recomiendan que se efectúe una prueba preliminar en la piel 24 horas antes de la aplicación del tinte. Lo anterior nos permite identificar a las personas alérgicas o sensibles. A continuación se detallan los pasos a seguir para dicha prueba 1.- Lave con agua y jabón o champo una parte de la piel, formando un circulo de dos centímetros de diámetro en el pliegue del codo o detrás de la oreja incluyendo parte del cuello cabelludo y seque con algodón. 2.- Prepare la mezcla de prueba de acuerdo a lo que calla a utilizar en toda la cabellera. 3.- Con un palillo cubierto de algodón o hisopo se aplica previamente lavada la mezcla de prueba en el área de la piel. 4.- Se deja secar la mezcla en la piel sin cubrir ni mojar durante 24 horas. 5.- Después de este tiempo observe el área de prueba si no hay ninguna reacción, proceda al teñido. Si aparece alguna quemadura, enrojecimiento, ardor, comezón o reacción anormal alrededor del área de prueba, quiere decir que el cliente es alérgico o sensitivo a esta preparación y no debe usar un producto oxidante. El producto no debe ser usado en cejas ni pestañas, se incluye esta advertencia debido a que no hay método adecuado o satisfactorio que determine la sensibilidad de los tejidos orbitarios.

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19. ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL CABELLO

El teñido del cabello es un proceso químico necesario de entender para comprender las técnicas de teñido y aclarar el cabello, tener conocimiento amplio de la estructura y componentes del cabello. El cabello difiere del color, y textura, porosidad elasticidad, fuerza y espesor. El color en una misma cabellera se presenta diferentes tonalidades sobretodo en el cabello rubio. Define las cuatro clases de cabellera que son: lacio, ondulado, rizado y pasuda.

TEXTURA Sirve para medir el diámetro cabello fino mediano o grueso. POROSIDAD Factor importante antes de iniciar la coloración. Es la habilidad del cabello para observar la humedad.

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ELASTICIDAD Es la capacidad del cabello para estirarse y regresar a su estado normal. La salud primordial para la condición y fuerza, nos indica el éxito o el fracaso de su dirección.

ESPESOR Nos indica, Las variaciones en una misma cabellera, porque una misma cabellera puede presentar diferentes gruesos del cabello.

COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO La composición química del cabello consiste enteramente en un material proteínico llamado

QUERATINA,

que

está

compuesto

de

unos

19

aminoácidos.

Que forman una cadena poli péptida. Estas cadenas se entrelazan en espiral para adoptar una forma helicoidal muy parecida a un muelle. El pelo contiene una alta concentración del aminoácido cisteína que entre cruza por medio de enlaces o uniones del desulfuro. Los enlaces de desulfuro añaden fuerza a la queratina, y estos enlaces son los que se deben romper para permitir que tengan lugar los procesos de permanente. El cabello visible es un barómetro perfecto del estado del cabello, uno de los componentes principales del cabello es la queratina, además del carbono, nitrógeno, oxigeno hidrogeno y azufre.

Existen 2 tipos de queratina suave y dura. EL CABELLO CLARO Menos hidrogeno y más oxígeno.

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EL CABELLO CASTAÑO Menos carbono y más nitrógeno y azufre

EL CABELLO NATURAL. Más carbono y menos oxígeno y azufre. COMPONENTES DEL CABELLO PESO MOLECULAR La permanencia del tinte oxidante en el cabello se debe a la penetración de las moléculas de color dentro del mismo. Las cuales son gradadas en el tiempo, de pose y

esta

es

la

forma

en

la

cual

permanecerán

dentro

del

cabello.

Para que las moléculas de calor puedan penetrar es necesario que estas tengan UN PESO MOLECULAR (PMI al del cabello al igual como pesa con la penetración de algunas proteínas.) Para el cabello que se basa en este mismo principio. Los átomos son pequeños y están formados por elementos todas sustancias vivas y no vivas, son creadas por los elementos, el cabello no deja de ser uno de ellos pues está compuesto por HOXIGENO, CARBONO, HIDROGENO, NITROGENO AZUFRE. EL HIDROGENO Es el más pequeño y ligero de todos los átomos, cada elemento tiene un peso relativo llamado PESO ATOMICO DE 1 EL NITROGENO Tiene UN PESO ATOMICO DE 14 EL CARBONO Tiene UN PESO ATOMICO DE 12 EL OXIGENO Tiene UN PESO ATOMICO DE 16

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Las moléculas son las sustancia compuestas de diferentes elementos estas pueden ser pequeñas o grandes debido a su P. M. Al sumar su peso atómico es una molécula. Los tintes para el cabello son sustancias compuestas de diferentes elementos estos pueden ser pequeños o grandes debido a su peso molecular. También el tamaño de una molécula está directamente relacionada con el peso molecular por lo tanto pueden ser ligeros o pesados. Dependiendo de los átomos que tenga. En estos tintes para el cabello la mayor parte de las moléculas están compuestas por elementos como el oxígeno, el nitrógeno o el hidrogeno y el carbono. La fórmula química para la prefenileandiamina es C6H8N2 si se suma el peso atómico de cada uno de los elementos que lo integran daría el siguiente resultado. FORMULA C6H8N2 CARBONO P.M. 12x6 = 72 HIDROGENO P.M. 1x8 = 8 NITROGENO P.M. 14x2 = 28

PESO MOLECULAR 108 Dependiendo dela forma marcada y las formulaciones de los diferentes tintes para el cabello pueden llegar a tener UN PESO MOLECULAR de alrededor de 154. Los tintes directos de nitro tienen UN PESO MOLECULAR de alrededor de 400 hasta 500, el cabello tiene un P.M. de 300 y por ello los tintes profesionales deben ser fabricados en base a esta regla y que tienen un p.m. mayor a 300 no pueden penetrar en la corteza el límite de p.m., ideal sería de entre 150 y 300.

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20. ADICCIONES AL COLOR ENFASIS CON EL COLOR El color se puede utilizar para enfatizar un área en particular del diseño del cabello, haciendo que esa parte sea más clara o más oscura. Los colores claros hacen que un área aparente ser más grande y más cercana; atraen la atención. Los colores oscuros no atraen la atención, pero hacen que la forma o el contorno sean más obvios ilumina, da brillo, o añade tonalidades complementarias para aclarar y reforzar el color natural del cabello.

ADICCION DE DIMENSION CON EL COLOR Añade fuerza a las dimensiones del diseño adicionado a las luces o sombras para clasificar el efecto. Los toques de luminosidad pueden crear una apariencia de movimiento o parte de un movimiento más cercano. Un color más oscuro creara una sombra, haciendo que parte del movimiento parezca estar más alejado. La dimensión reforzara las configuraciones y las formas y hará más interesante el diseño. CREAR ILUSION EN EL COLOR La cara se puede resaltar mediante ilusiones que parecen cambiar su figuración por medio del uso del color. Las zonas más claras pueden hacer que la cara parezca más larga o más ancha. Las zonas oscuras pueden hacer que la cara se acorte o se haga más angosta. Los colores claros enfatizaran, los oscuros harán disminuir el tamaño y la importancia.

CREAR EXPRESION EN EL COLOR. El color se puede utilizar para crear una expresión y añadir una personalidad distinguida, el estilo de peinado, los colores claros dan la apariencia de mayor tamaño, los colores rojos parecen más cálidos y los colores oscuros dan la impresión de menor tamaño.

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ASEGURA UNIDAD CON EL COLOR El color puede proporcionar unidad y armonía a un estilo, combinando tonalidades complementarías para lograr la unidad del contorno. Mezclando colores que pueden dar un toque final al diseño.

CARATERISTICAS DEL COLOR Cada color tiene las características particulares que debes tener en consideración cuando diseñes un estilo de peinado. El azul añade frescura y profundidad a una forma. El rojo adiciona calidad y vibración. El amarillo da brillantes y luminosidad. Los colores más oscuros enfatizan las líneas de los rasgos y hacen que una persona se vea de mayor edad. Un color oscuro hará que el estilo de peinado se vea menor, más pesado y más espeso. Los colores claros suavizan las líneas de la piel y darán un aspecto más joven. Los colores claros pueden hacer que un peinado se vea más grande y más ligero. Los colores cálidos parecen acercarse y las personalidades parecen más amistosas y extrovertidas y aun un poco agresivas. Los colores frescos alejan, parecen tranquilos y la personalidad más tranquila, aun reservada. Los tonos cálidos y los fríos deben complementar la personalidad de tu cliente. Si la personalidad es calmada e introvertida, un tono cálido puede ser la mejor elección. Un rubio frio con una personalidad tranquila, introvertida, puede dar aspecto de timidez. Si la personalidad tranquila da un tono fresco le añadirá equilibrio. Los colores cálidos con una personalidad extrovertida pueden hacer parecer que el individuo es agresivo.

REALCE EL COLOR NATURAL DEL CLIENTE La clave para mantener la armonía es crear una relación equilibrada, una mezcla visual grata entre color del cabello, el de la piel y el de los ojos. Esta armonía natural puede conseguirse creando la relación entre el color del cabello, y el de la piel y el de los ojos que la naturaleza a proporcionado, aunque los colores utilizados sean más claros que los originales.

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Considere como los tonos cambian la madurez. Inicialmente, muchos clientes desean volver al color de su juventud. No se dan cuenta que el color de su piel envejece con un proceso parecido al del cabello. Teñir el cabello para que recobre su color natural de su juventud origina un contraste pronunciado que puede resultar poco agradable. Por lo general, un color de tono parecido pero de nivel más claro quedara mejor. Siempre habrá clientes que no seguirán estas reglas. Muchos lo hacen y obtienen buenos resultados. El atractivo personal es una cualidad que incluye la estética, las leyes del arte y del equilibrio, así como la personalidad del cliente y su propio estilo.

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21.OBTENCION DE COLORES NATURALES DEL CABELLO CON PIGMENTOS ARTIFICIALES. La mayoría de los colores de cabello representan una armonía de colores, lo que significa que suelen contener un equilibrio de cada uno de los colores primarios. Sin embargo, los colores tendrán una base predominante y un nivel de claridad u oscuridad que deben identificarse antes de la formulación de un tinte para el cabello. Los tintes oxidantes se identifican por el tono base predominante y el nivel del color formulados por el fabricante. La mayoría de los fabricantes proporcionan instrucciones por escrito que le indican el nivel y el tono de base. Puede identificar los del cabello del cliente comparándolos con el diagrama de identificación de colores del fabricante (que sirve como guía, y no como algo inamovible). La determinación del color de los ojos y el de la piel le ayudara a identificar el tono de base natural del cliente. La categoría del color natural indicara la intensidad de pigmentación.

USO DEL NIVEL, TONO E INTENSIDAD AL SELECCIONAR UN COLOR Después de decidir los productos de teñido que va a usar, debe determinar el nivel, tono e intensidad correctos para lograr el resultado.

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QUE TIPO DE COLOR ME LUCE Hay colores específicos que lucen más en ciertos tipos de piel a continuación te damos una lista de los diferentes tipos de piel que más les favorecen y los que deben evitar.

TIPO PRIMAVERAL

Este es un tipo de piel muy suave casi transparente con fondo beige claro y las mejillas melocotón sin tendencia azul. Le favorece especialmente todos los tonos cálidos de la escala rubia, desde el rubio del claro trigo hasta un rubio color más intenso o rayitos claros o con rubio dorados. Básicamente las personas de este tipo de piel deberían aclarar el cabello y no oscurecerlo para acentuar el tono delicado de la piel. Escoger el rubio rojizo o un anaranjado suave, También son desfavorable los tonos cafés oscuros.

TIPO VERANIEGO

Es un tono de piel fresco y a veces un poco pálido. El rubor de las mejillas tiene, si se tiene un rosado con tendencia azul.

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Le favorece, todos los colores del cabello fríos y relajados, en los tonos por ejemplo: plateados; desde el rubio platinado hasta el rubio cenizo. En los tonos cafés lo son por ejemplo: Todos los matices sin efecto dorado y en la escala de los tonos rojizos son los rojo-azulados. Lo que deben evitar, tonos cafés demasiado oscuros que dan un efecto pálido y enfermizo al tono de la piel además son poco favorables todos los tonos rojizos que tienden hacia el cobre, ya que no combinan con el tono ligeramente azul de la piel.

TIPO OTOÑAL

Es un tono de piel muy parejo que puede variar entre el marfil y un tono más amarilloso, generalmente sin un rojo natural sobre las mejillas, con frecuencia tienen pecas. Le favorece, todos los tonos rubios, los rojos y los cafés que tienden hacia el dorado cobre, por ejemplo: naranjado-dorado, rojo ticiano, castaño y avellano; hasta un rojo zanahoria puede verse bien. Lo que debe evitar, un verdadero rubio que hace que la persona se vea insípida, y los tonos rojos con tendencia hacia el azul violeta, que hace que el tono de la piel se vea pálida. Evitar grandes cambios de color que no sea diferente del tono natural del cabello.

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TIPO INVERNAL

Es un tono de piel blanco como la leche sin rubor en las mejillas o un tono de la piel aceitunada con tendencia azulada. Le favorece, Todos los tonos cafés que acentúan el tipo oscuro natural. Refinado y solamente apto para las personas del tipo invernales el azul-negro en la escala de los tonos rojos combinan los matices azul-violeta intenso, así como el azul negro. Lo que debe evitar, rubio en todas las variaciones y tonos cafés con reflejo de rojo cobre, Estos colores dan una impresión aburrida a la persona del tipo invernal.

NO A LOS TONOS

La atracción que produce en muchas mujeres el color rubio no siempre es acertada. Imaginarse que se puede parecer a una estrella porque su cabellera brille como la de Madona, es algo que no siempre es correcto. Aconsejamos a la clienta un tinte de acuerdo a su tipo de piel un color que más le favorezca, lo que hay que hacer es realzar el tono de piel otorgarle vivacidad al rostro e iluminación a la mirada.

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TONALIDADES EXPLOSIVAS

Los colores son cada vez más furiosos, siguiendo la tendencia que ya se advirtió en el maquillaje, ya no importa esconder nada, la idea es que resalte bien la tintura o que se destaque con todo el maquillaje. El cabello color uva, el rubor furioso, las sombras que atraviesan los ojos uniéndolos en el centro de la nariz, son como gritos de alegría y desenfado, que acompañan una época de sol y libertad.

LOS MISTERIOS DE LOS TONOS OSCUROS

En los pueblos latinos predominan los ojos y los cabellos marrones, con todas las variaciones que sabemos que pueden tener. Sin embargo predomina una uniformidad que género una tendencia hacia el cabello más claro, a los sajones, quienes a su vez, vieron siempre como más sensuales esas tonalidades oscuras de los habitantes del sur. Ahora y luego de muchos vaivenes, los marrones vuelven a la carga con toda su belleza y sus distintas propuestas la elección depende, como siempre, de la fisonomía de cada uno.

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De cómo combina el conjunto del rostro y con el estilo general que lo identifica. Un marrón grisáceo es muy diferente a un marrón cobrizo, de la misma manera que lo son los ojos verdes de un color miel. Y ambos necesitan su color correspondiente que nos lleve a la armonía y en definitiva, a la máxima belleza que nuestro look pueda obtener.

TONOS “CRAZY”

Cuando hablamos de los tonos crazy nos referimos a la fantasía de color. Y en la fantasía reside la creatividad de todo colorista. Esta tendencia de los colores de vanguardia es una oportunidad muy grande para nosotros, ya que nos abre las posibilidades comerciales, y al colorista creativo le permite lucir mucho más su trabajo.

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LOS VIOLETAS Y AZULES

En primer lugar, debemos poner muy en claro que tiene que haber un fondo decolorado justo en el que se va a aplicar el color que desea el cliente. Si hablamos de un color violeta o de un azul eléctrico, que son prácticamente pigmentados puros, tenemos que tener una base de fondo decolorado de una altura de 8 y medio. En esta altura, la cantidad de amarillos esfumados nos permite poner un azul con tal tranquilidad porque no nos va a dar un verde. El problema es cuando se aplica sobre un fondo 8 que si tiene una carga de amarillo importante, y al aplicar un azul existe la posibilidad de que quede verde. Es conveniente, por lo tanto, trabajar estos colores fantasía en 8 y medio para que nos neutralice de manera diferente, para que nos del color correcto.

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LOS ROJOS

Los rojos se aplican sobre una base 6 o 7, pero si queremos un rojo fantasía, se aplicara sobre un 7 y medio u 8 y así lograremos un rojo tradicional. Este rojo fantasía es un rojo “fuego” y tiene que tener un brillo muy potente para que se vea bien. Su brillo se logra debido que hay cargas de amarillo. Tengamos presente que no se puede aplicar un 8 y medio, porque variara el rosado, porque ahí no hay carga de amarillo. El secreto, por lo tanto, que tienen los colores fantasía reside en tener un fondo decolorado perfecto. Entre 7 y medio y 8, los rojos, y 8 y medio, los otros colores: violetas, azules, y los lilas en un 9. En estos colores “crazy” se observan los pigmentos más traslucidos y con un brillo más importante que en otro color tradicional.

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PARA OBTENER LOS COLORES “CRAZY” CON ÉXITO

COLOR “CRAZY” DECOLORACION BASE FONDO OBSERVACIONES: NOTA Violeta o Azul eléctrico 8½ A este nivel los amarillos se esfuman. Si se aplica el azul con un fondo 8 cabe la posibilidad de que quede verde ya que este fondo aún tiene amarillo.

Rojo fantasía Rojo tradicional o Rojo fuego 6o7 7½u8 Este rojo debe tener un brillo potente el cual se debe a la carga de amarillo.

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No se debe aplicar sobre una base en 81/2 porque el color rosado variaría.

Azul, Violetas y Lilas 9 Ya que deben estar más traslucidos.

COLORES RADICALES

Los colores usados son radicales, intentan crear un contraste total con el cabello natural. Así rosa, fiusha, azul, celeste, naranja y amarillo son los más modernos. Y, si te animas, puedes llevarlo con más de un color. Para llevar estos tonos haya que tener mucha personalidad, porque la gente se queda mirando. Las mujeres más recatadas, pero con cierto impulso independiente, pueden hacerse las mismas mechas anchas o en un tono más cercano al tono natural. Es importante que recomiendes, estos efectos de color, se vanguardista y rompe barreras.

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22.CABELLO RUBIO CON MECHAS CLARAS

El mayor problema del cabello con mechas es que tras varios retoques, acaba quedando demasiado rubio. Para evitarlo nada como elegir un buen color que mezcle ocasionalmente mechas más oscuras con las más claras para mantener un tono similar entre retoque y retoque. Para dañar menos el cabello, se puede limitar el uso de mechas a la zona que rodea la cara, lo que ilumina las facciones sin cargar el cabello demasiado color. El llamado rubio californiano consiste en aclarar mucho las puntas, dejando las raíces más oscuras, de la misma forma que sucede naturalmente con el sol. El peor enemigo de las mechas claras en el color, que puede dejar un residuo de color verdoso sobre el cabello. El sol de verano puede ser un gran aliado de este cabello, el aclararlo en forma natural, pero siempre que no olvides que sus rayos resecan y deshidratan el cabello en extremo. UN TOQUE DE COLOR. La renovación también reside en el tono que elijas. Muchas veces. Al color del cabello le falta intensidad. Por ejemplo un tono castaño, puede tornarse cobrizo o marrón. Para aplicarlo correctamente, es importante que observes bien el tono que tiene actualmente tu cliente en su cabello. Un color similar se logra siempre que no existan vestigios de tintura anterior. Si es el caso, opta por un producto que se asemeje lo más posible al tono que ya posee. De esta forma, el color que resultara será un tono similar, próximo al natural, pero con una cuota de brillo que la hará verse mejor.

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23. ACLARADO DEL CABELLO

El aclarado del cabello, que consiste en quitar pigmento del cabello, ha sido siempre un servicio frecuente de los salones de belleza, Los distintos estilos determinan si se aclara toda la cabeza. O solo una zona o si se crea un efecto especial. Unos mechones más claros hacen que la personalidad llame la atención. 23.1 LOS ACLARADORES PUEDEN SER UTILIZADOS EN DOS PROPOSITOS: 1.- Como tratamiento de colorante, para aclarar el cabello hasta que se tenga el matiz final. 2.- Como tratamiento preliminar, para preparar el cabello antes de la aplicación de un tonalizador o de un tinte (Aplicación de proceso doble). a) TONALIZADOR: Siempre es necesario un aclarador antes de aplicar matices delicados de tonalizador. b) TINTE: Si el cliente desea un matiz mucho más claro que el suyo natural, se puede utilizar un aclarador para eliminar algo de color antes de aplicar un tinte. El aclarado crea la base de color deseada. Esta nueva base puede ser el resultado de final, o bien la primera etapa de una aplicación de proceso doble. Antes de iniciar el proceso de aclarado, es importante que entienda que lograr el matiz deseado requiere que considere no solo el color del cabello virgen, el tiempo de exposición necesario para lograr el grado deseado y la porosidad resultante del tallo del pelo, sino también la selección del producto adecuado para conseguir la base de color deseada.

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El cabello se vuelve mucho más poroso durante el tratamiento de aclarado, condición necesaria para permitir la penetración de un tonalizador. Res posible que incluso un cabello claro por naturaleza o un gris requiera un proceso de pre aclarado para lograr el grado necesario de porosidad que ita un tinte. Los aclaradores del cabello, utilizados conforme a las instrucciones del fabricante, pueden: 1.- Aclarar el cabello hasta un matiz en particular. 2.- Aclarar el cabello de toda la cabeza para la aplicación tonalizador. 3.- Dar brillo y aclarar el matiz existente. 4.- Aclarar solo determinadas partes del cabello. 5.- Aclarar solo el cabello que ya se haya teñido. 6.- Eliminar los matices no deseados y los discordantes. 7.- Corregir las motas o vetas oscuras en un cabello aclarado o teñido.

NOTA: Los clientes con el cabello oscuro no se lo pueden aclarar a un rubio muy pálido sin causar un daño extremo al cabello.

23.2 TIPOS DE ACLARADORES En la actualidad, tiene a su disposición tres tipos básicos de aclaradores que son: graso, en crema y en polvo. Cada categoría tiene sus propias cualidades, características, químicas y procedimientos de formulación.

23.3 DECOLORANTES GRASOS Estos decolorantes son los más suaves en el mercado y los que menos aclaran. Son adecuados si solo se desea uno o dos niveles de elevación (aclarado) del color. Los

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decolorantes grasos suelen ser más suaves que algunos decolorantes oxidantes de alto poder de aclarado al mezclarlos con volúmenes superiores de agua oxigenada. Este tipo de color puede utilizarse como colorante de aplicación simple para lograr un cambio moderado de color por toda la cabeza, o bien en una decoloración por zonas para lograr un cambio muy discreto de color. También es frecuente para el presuavizado del cabello gris resistente antes de un servicio de teñido. Debido a que el decolorante graso es tan suave, se emplea profesionalmente para aclarar el peo fácil y del resto del cuerpo cuando son demasiado oscuros.

23.4 ACLARADORES EN CREMA Son el tipo más frecuente porque son sencillos de aplicar y no se corren, gotean ni se secan fácilmente. La solución débil de agua oxigenada y amoniaco de estos decolorantes es lo suficientemente potente para lograr un rubio pastel, pero también lo suficientemente suave para utilizarlos en las zonas del cuero cabelludo. Los beneficios de los aclaradores en crema son: 1. Los agentes acondicionadores proporcionan algo de protección al cabello y al cuero cabelludo. 2. Los agentes denominados azuletes contribuyen a neutralizar los tonos dorados. 3. Los espesantes proporcionan mayor control durante la aplicación. 4. La crema no se escurre ni se gotea, lo que ayuda a evitar la superposición durante los retoques.

Muchos fabricantes agregan un matizador para reducir los tonos de latón. Los tonos verdes, azules y violetas son eficaces porque, en la rueda de colores, son complementarios, a los tonos rojos, naranja, dorados y amarillo, y podrían contribuir a neutralizar parcialmente estos últimos que aparecen de manera natural a medida que la melanina pasa por la decoloración. Otros fabricantes prefieren dejar sus aclaradores

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de un color blanco puro para que los coloristas puedan vigilar el proceso de aclarado sin tener que quitar el producto. Los aclaradores en crema se suelen mezclar con aceleradores, en forma de cristales secos para aumentar su poder de aclarado. A mayor número de pro-tinadores, mayor será la concentración de la formula. 0 activador: formula comparable en suavidad al decolorante graso. 1 activador: aclarará un cabello castaño claro. 2 activadores: aclarará un cabello entre castaño medio y oscuro. 3 activadores: aclararán un cabello castaño oscuro resistente. 4 activadores: equivalen al decolorante en polvo; no se utilizan en la zona del cuero cabelludo.

23.5 DECOLORANTE EN POLVO Los decolorantes en polvo, como los decolorantes en crema, son suficientemente fuertes para lograr un rubio pastel. Sin embargo, el decolorante en polvo no puede aplicarse en el cuero cabelludo porque no contienen las grasas y acondicionadores que hacen que un aclarador en crema sea seguro para aplicarlo en dicha zona. La aplicación en el cuero cabelludo producirá una irritación grave de la piel y posiblemente quemaduras químicas. Por tanto, se utilizan exclusivamente para aplicaciones en otras zonas y para lograr efectos especiales, tales como envolturas con papel de aluminio, transparencias con gorros de plástico y pintado del cabello. Como los aclaradores grasos y los que son en crema, los decolorantes en polvo contienen amoniaco. En este caso sin embargo, está presente en forma seca. El amoniaco inicia el proceso de oxidación al mezclarlo con agua oxigenada liquida o en crema. Los aclaradores en polvo, llamados también aclaradores rápidos contienen reforzadores que hacen más rápido s y potentes. Es posible que se sequen antes pero no se corren ni gotean. La mayoría de ellos se expanden y aparecen a medida que

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continúa el proceso y no deben utilizarse para servicios de retoque. Se recomienda para aplicaciones fuera de la zona del cuero cabelludo resistente.

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24. ACCION DE UN ACLARADOR Una de las preguntas más frecuentes que se hace un colorista al aclarar el cabello es: ¿A dónde va el color? No se le ve bajar por el desagüe de la cubeta al quitar el decolorante, ni tampoco parece que este lo haya absorbido. A principios de los sesenta, se explicó a muchos cosmetólogos que el agente decolorante se “comía” el pigmento natural. Dicha teoría fue demostrada y “aprobada” al agarrar un bote de tinte o una fórmula de decolorante. ¡El tinte de color desaparecía delante de sus propios ojos! Sabemos que la adicción del agua oxigenada a una fórmula de decolorante (El proceso conocido como oxidación) ocurre dentro de la capa cortical del tallo del pelo. Los gases chocan contra la melanina o pigmentos con suficiente fuerza para difundir las moléculas de color.

24.1 COLOR PRODUCIDO POR LA OXIDACION El proceso de oxidación que ocurre dentro de la fórmula del decolorante produce calor y este calor químico aumenta debido al corporal. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea la formula química y más cerca se ponga del cuero cabelludo, mayor será la difusión de melanina (decoloración) dentro del tallo. Tan pronto como el agua oxigenada se mezcla con la fórmula del decolorante, se empieza a liberar el oxígeno y el volumen disminuye. Este proceso continua hasta que el producto se seca o libera todas las moléculas de oxigeno disponibles. Los fabricantes de aclaradores producen mezclas de decolorantes de diferentes grados o concentraciones en una variedad de fórmulas, pero todas ellas aparecen el color en lugar de eliminarlo. La vista interpreta esta difusión del color, sea dentro del tallo del pelo o en una taza con decolorante al que se ha agregado tinte, como un matiz más claro.

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25.

CAMBIOS

ESTRUCTURALES

CAUSADOS

POR

LOS

ACLARADORES

Los aclaradores provocan que el tallo se hinche y la capa de cutícula se habrá para permitir la penetración en la corteza. Cuando el aclarador se elimina y el ph se restablece al normal. El tallo se encoge aproximándose a su tamaño anterior, pero nunca lo alcanza por completo. Parte de la capa de cutícula permanece levantada y, por tanto, cada fibra capilar se queda más gorda o gruesa. Otro cambio estructural se produce a la rotura y reestructuración de las capas corticales que están dentro del tallo. Al debilitarse dichas cadenas, el cabello se vuelva más flexible y menos resistente. Esta flexibilidad adicional se considera una ventaja, especialmente en conjunción con peinados pronunciados del cabello, ondulación con los dedos, rizos con rulos cónicos y cardados.

La elasticidad del cabello también es alterada por la iluminación y, en especial, por la decoloración. Es el factor más importante que hay que controlar durante el proceso de aclarado. Un cabello sano puede estirarse aproximadamente 1/5 de su longitud y recuperar posteriormente su longitud normal. Si el cabello se aclara demasiado, las fibras húmedas se estiran más de 1/5 de su longitud y no vuelven a su tamaño normal. Incluso pueden estirarse hasta el punto del cabello se parta en dos. Cuando el cabello que se ha aclarado demasiado está seco, parece que su elasticidad natural ha disminuido. De hecho, el cabello en estas

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condiciones se vuelve seco y quebradizo, y puede romperse con solo peinarlo como de costumbre. Con cada nivel de aclarado del color, el cabello presentara síntomas de creciente sequedad, porosidad y flexibilidad. La sequedad se puede tratar fácilmente con soluciones hidratantes y la porosidad con tratamientos de proteínas de manera que el cabello conserve los beneficios de esa mayor flexibilidad sin tornarse demasiado seco, elástico ni poroso.

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26. PROCESO EN LA DECOLORACION Un producto de aclarado se utiliza para difundir el pigmento. El pigmento del cabello pasa por diferentes etapas de color a medida que se aclara. La magnitud del cambio depende de cuánto pigmento tiene el cabello y del tiempo de aplicación del producto de aclarado.

26.1 ETAPAS EN DECOLORACION Los procesos anteriores son fuentes rentables de ingresos para los salones de belleza porque el teñido es un negocio que se repite constantemente. El cliente que se ha teñido o aclarado el cabello suele volver para realizarse retoques a intervalos regulares. Un servicio satisfactorio y la confianza en su colorista logran que el cliente permanezca fiel al mismo salón. El éxito como colorista depende únicamente del tiempo y esfuerzo que pienses dedicarle al estudio y práctica continuos de las técnicas para teñir el cabello. A medida que amplié sus conocimientos y aptitudes y a medida que adquiera confianza, es muy probable que quiera especializarse en el teñido del cabello. Gracias a la revolución estética de los años sesenta, muchos estilistas se han hecho expertos con cortar el cabello y en hacer permanentes, y se dedican exclusivamente a estos servicios tan solicitados frecuentemente. Si sabe dar color a un buen corte de pelo con una textura perfecta, dispondrá de una poderosa combinación para atraer la atención de los clientes. Los especialistas en coloración del cabello abundan menos que los que solo lo cortan y sus habilidades se demandan cada vez más debido a la constante publicidad y popularidad de los tintes. Los cosmetólogos dispuestos a desarrollar sus conocimientos y experiencia en el teñido del cabello, podrán satisfacer las exigencias de una gran clientela que no deja de aumentar.

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27. PORQUE NOS PINTAMOS EL CABELLO

1.- CABELLO GRIS O CON CANAS * Para ocultar el cabello gris. * Para conservar y realzar el color gris natural.

2.- MEJORAR LA IMAGEN * Para mantener una apariencia mejor.

3.- MOTIVOS EXPERIMENTALES * Para realzar discretamente el color existente del cabello. * Para crear una moda o tendencia que exprese su personalidad.

4.- MOTIVOS ARTISTICOS * Para acentuar el diseño de su peinado, logrando que tengan un acabado mejor. * Para realzar o suavizar sus facciones, usando el color para crear efectos ópticos.

5.- MOTIVOS CORRECTIVOS * Para eliminar el aspecto dañado de las puntas del cabello debido a la acción del sol.

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28. CLIENTES HABITUALES El teñido del cabello ofrece una amplia variedad de alternativas y, por tanto, atrae la atención e interés de todo aquel que desea tener buen aspecto y sentirse mejor. Ya no existen los estereotipos obvios del cliente que se tiñe: El cabello dañado, un aspecto acabado o un artificial. Entre los clientes habituales se encuentran los que desean cubrir o realzar el cabello gris; los adolescentes, mujeres y hombres a los que les gustan los cambios frecuentes de la moda; los clientes descontentos con su color natural o que desean mejorar el brillo y textura de su cabello; y los clientes que tienen teñido el pelo y que vienen para sus retoques y para relajarse. Hasta la clientela masculina de estos servicios está aumentando rápidamente y se espera que sea el grupo de mayor crecimiento entre los clientes de teñido del cabello de esta década. Como colorista profesional y capacitado, deberá tener profundo conocimiento de la estructura del cabello y de los efectos de los productos de teñido sobre él. Sabrá que colores son los que mejor le asientan a sus clientes y con qué productos y técnicas se lograra mejor el aspecto deseado. Tendrá a productos autorizados solo para profesionales y que ofrecen una variedad mayor de colores, una estabilidad mejor y una flexibilidad superior. También podrá mantener sano el cabello de sus clientes y cambiarles de aspecto con frecuencia.

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29. MODO CORRECTO DE CHECAR EL COLOR DE UN TINTE La luz más indicada para checar el color exacto de un tinte es la luz del sol, la hora indicada para hacerlo es entre las12:00 y las 3:00 p.m., porque los rayos del sol caen directamente sobre la cabeza y no hay sombras de intervención en la apariencia del color. El color no se percibe de la misma manera en un día soleado que en un día nublado ya que la intensidad de los rayos del sol no es la misma. El agua hincha el cabello la fibra capilar más gruesa y el color se ve más oscuro Cuando nosotros observamos el color de un cabello a través de la luz artificial debemos colocarlo de manera que la luz nos refleje el color exacto al verlo. (Hay que verlo a contra luz profundidad; la profundidad es un color es la intensidad o el exceso que se presenta en el mismo. Un color pálido es aquel color débil, descolorido; blanquecino que casi no tiene color.

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30. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE ACLARACION DEL CABELLO La aclaración del cabello, como cualquier otro tratamiento químico, puede causar problemas en su estructura. La mayor parte de estos problemas son el resultado de un aclaramiento insuficiente o de una selección incorrecta del entonador. Estos problemas pueden corregirse mediante la apropiada prueba en un mechón y un cambio en la fórmula. Sin embargo algunos problemas en el aclaramiento no son el resultado de una selección inadecuada del entonador, por lo que quieren de un análisis más detallado.

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31. LAS SITUACIONES SIGUIENTES SON PROBLEMA COMUNES EN EL ACLARAMIENTO DEL CABELLO.

POROSIDAD EXCESIVA. SINTOMAS: El cabello se siente reseco, rugoso, parecido a la paja. CAUSA: Aclaración excesiva. Durante el retoque se empalmaron secciones de cabello. Empleo de peróxido de alto volumen en la fórmula del entonador. No importar tratamientos acondicionadores en el procedimiento del aclarado. QUE HACER: Programa

al

cliente

para

un

tratamiento

a

fondo

de

acondicionamiento.

Investiga los productos que usa en casa y recomienda cambios según lo necesite para corregir la prescripción. Aplica crema re acondicionadora en las puntas antes de aplicar el retoque. No apliques aclarador hacia las puntas y ten precaución especial para evitar el empalme. Usa un tinte con peróxido de volumen bajo (20), mezclando el tinte con acondicionador más que con el peróxido. Recorta las puntas muy maltratadas. Evita la estilización con calor.

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PERDIDA DE ELASTICIDAD SINTOMAS: El cabello se estira excesivamente cuando esta mojado, se troza con facilidad cuando está seco. Cuando el cabello está húmedo se siente suave y quebradizo.

CAUSA: Falla en la corrección del daño a la porosidad. Manejo agresivo y esterilización del cabello estando húmedo. Procesamiento excesivo. QUE HACER: Acondicionamiento profundo de inmediato. Dependiendo del nivel de daño a la elasticidad; se puede necesitar un tratamiento con acondicionador polimérico. Encuentra una alternativa para aclaramientos posteriores hasta que el daño haya sido corregido o que el cabello en cuestión sea eliminado cortándolo. No estilices con calor. No peines ni cepilles el cabello hacia atrás.

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MANCHAS” DE TINTE MUY OSCURAS SINTOMAS: Las puntas del cabello son significativamente más oscuras y presentan la base del color.

CAUSA: Re entonamiento repetido en las puntas. Uso de peróxido de volumen muy elevado en el tinte. Daño a la porosidad. QUE HACER: Siempre reacondiciona las puntas mientras procesa el nuevo crecimiento. Usa un tinte con peróxido de volumen bajo o una técnica de coloración disminuye el tiempo de procesamiento del tinte. Ajusta la fórmula del tinte. No apliques tinte a las puntas durante el proceso de retoque.

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EL TINTE NO MANTIENE EL COLOR SINTOMAS: Puntas excesivamente clara y maltratada. CAUSA: Aclaramiento repetido de las puntas durante las aplicaciones de retoque. Uso de un tinte con peróxido de volumen muy alto. Peinado de aclarador o del tinte en el cabello, causando maltrato excesivo. Técnicas térmicas agresivas. QUE HACER: Acondicionamiento profundo de las puntas entre y durante cualquier tratamiento de retoque. Usa técnica de volumen bajo o una decoloración (bajo aclaración) Elimina las puntas retocándolas. Usa papel en las puntas durante la estilización del cabello. Evita técnicas térmicas de estilización y especialmente cepillos redondos.

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EL CABELLO SE ACLARA A UNA ETAPA METALICA Y NO PROGRESA SINTOMAS: El cabello, en especial a mitad de la vaina, se aclara hasta una etapa roja – dorada y no progresa. La aplicación de aclarador fresco o la prolongación del tiempo tienen poco o ningún efecto. CAUSA: Elementos metálicos dentro del cabello que interfieren con la actividad química. QUE HACER: Formar un quelato en el cabello con un producto diseñado para inactivar metales en el cabello. Aplica aclarador solamente a las áreas que requieren decoloración. Considera el empleo de un oscurecedor.

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ACLARAMIENTO INSUFICIENTE SINTOMAS: Manchas oscuras en el cabello. No acepta el tinte. El cabello es más oscuro que lo indicado en la prueba del mechón. CAUSA: Tiempo suficiente del aclarador antes de removerlo. Falta en remover el aclarador. Aplicación inadecuada.

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32. MEDIDAS DE SEGURIDAD Las buenas medidas de seguridad te protegen a ti y a tu cliente, haz de la seguridad un hábito.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CLIENTE 1. Haz la prueba de la sensibilidad al menos 24 horas antes de utilizar un tinte o aclarador. 2. No utilices un aclarador o un tinte si existen abrasiones o irritación en el cuero cabelludo. 3. No cepilles ni des masaje al cuero cabelludo antes de aplicar un aclarador. 4. Protege a tu cliente con una cubierta adecuada. 5. Aplica crema protectora alrededor de la línea del cabello y sobre las orejas antes de empezar la aplicación de un aclarador. 6. Seca suavemente cualquier producto del cuero cabelludo con una toalla húmeda. 7. Mantén registros exactos de cada servicio de aclaración que realices. 8. Has una prueba preliminar de mechón para asegurar el éxito de los resultados 9. Evita el empalme del cabello en cualquier procedimiento de retoque de aclaración. 10. Mezcla los aceleradores con peróxido antes de agregar el aclarador para evitar quemaduras en el cuero cabelludo y asegura la mezcla apropiada. 11. . No apliques aclarador a un cabello que ha sido tratado con un tinte metálico.

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MEDIDAS DE PROTECCION PARA TU SEGURIDAD

1. Lee y sigue las instrucciones del fabricante y de tu instructor. 2. Usa guantes protectores cuando mezcles y apliques aclaradores y entonadores. 3. Lee la información del fabricante referente a los riesgos para la salud asociados a ciertos productos. 4. Ten a la mano, pegados en la pared, los números de teléfono para emergencias en caso de envenenamiento, accidentes y reacciones a sustancias químicas. 5. Mezcla el aclarador con la escudilla o el recipiente volteados lejos de ti y de tu cliente de modo que no inhalen vapores. 6. Mezcla el tinte y el aclarador solamente en un recipiente o escudilla de vidrio o de plástico. No utilices un recipiente metálico. 7. . Con cuidado tapa los frascos antes de utilizarlos para evitar salpicaduras y conservar la concentración de las sustancias. 8. Mide con exactitud el aclarador, el tinte y el peróxido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SALON DE BELLEZA 1. Guarda todos los aclaradores y peróxidos y entonadores en un sitio frio y oscuro. 2. Guarda todos los frascos claramente identificados por sus nombres y guárdalos en anaqueles. 3. Limpia inmediatamente las salpicaduras de sustancias. 4. Actualiza la tarjeta de registro de cada cliente y de cada servicio. 5. Conserva tapado herméticamente todos los materiales aclaradores. 6. Usa primero los frascos parcialmente llenos de tinte y peróxido. Toma nota de la fecha de expiración estampada en los frascos y no utilices su contenido después de esa fecha. 7. Desecha cualquier fórmula no utilizada de inmediato.

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33. EFECTOS DE NOCHE

MATERIAL A UTILIZAR Polvo decolorante Peróxido (o crema reveladora de 20, 30, 40 0 60 vol.) Recipiente para tinte Aplicador de plástico o probeta Bata de plástico negra Toallas Brocha para tinte Champú Guantes de látex (o cirujano) Sobre paño.

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34. FORMULAS DE SEGURIDAD PARA EFECTOS DE COLOR Polvo decolorante con peróxido de 40 volúmenes. Plata con peróxido de 10 volúmenes Negro con peróxido de 10 volúmenes PASOS A SEGUIR: 1. Usa guantes apropiados así como la prueba de para iniciar a trabajar. 2. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente, así como la prueba de la sensibilidad. 3. Es importante determinar el tono de tinte o matizador que se va a aplicar, según los efectos de color que se van a realizar, esto dependerá de la elección y gusto de tu cliente. 4. Coloca el cubridor a tu cliente o modelo de esta manera evitaras manchar su ropa. 5. Procede a preparar la mezcla en un recipiente utilizando polvo decolorante y peróxido de 30 o 40 volúmenes, hasta que quede una mezcla homogénea. 6. Para dosificar el producto deberás considerar la densidad y longitud del cabello que vas a decolorar. 7. Aplica crema protectora en el contorno del rostro, si asílo prefieres para proteger la piel de tu cliente. 8. Con ayuda de una brocha, inicia la aplicación de la mezcla en la zona de nuca baja y continua en laterales, recuerda que debes saturar perfectamente todo el cabello. 9. Continúa de nuca alta a frontal. 10. Deja el tiempo de acción que sea necesario, verifica que la decoloración sea uniforme, de lo contrario, procede a enjuagar todo el cabello, hasta retirar el exceso de producto, con ayuda de una toalla retira el exceso de humedad, de esta forma evitaras molestias en el cuero cabelludo de tu cliente. 11. Realiza nuevamente el procedimiento con la misma técnica de aplicación en todo el cabello.

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12. Procede a colocar el papel aluminio en todo el cabello para acelerar el procedimiento de la decoloración, o si lo prefieres utiliza el climazon. 13. Una vez que obtuviste la etapa de la decoloración deseada, procede a enjuagar perfectamente hasta retirar todo el exceso de producto, de preferencia da champú. 14. Continua con el secado total del cabello, proceder a matizar dando inicio en laterales y parte de nuca alta, recuerda que el tono cosmético lo decidirá tu cliente. 15. Continua la aplicación en la zona de cúspide y frontal para así continuar la aplicación en nuca media y nuca baja, deja un tiempo de acción de aproximadamente 10 minutos y procede a enjuagar perfectamente hasta retirar el exceso de producto retira el exceso de humedad. 16. Con la punta del peine procede a dar los efectos de color, en líneas, la cantidad de líneas será al gusto de tu cliente. 17. Deja un tiempo de acción de 5 a 10 minutos y procede a enjuagar perfectamente. 18. Realiza brushing y para darle un acabado perfecto, aplica será moldeadora, si así lo prefieres. SUGERENCIAS La mezcla de decolorante se aplica sobre cabello seco o en algunos casos semihúmedo. No apliques en cejas o pestañas, puede causar ceguera. Evita el o con los ojos, en caso de que esto suceda, enjuague inmediatamente. Si cae mezcla sobre la piel, limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un poco de jabón, no esperes a que la mancha seque para limpiarla. No lo apliques en bigote. Recuerda que la mezcla una vez preparada deberá ser usada inmediatamente, tirando el sobrante. No uses recipientes metálicos.

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REFLEJOS CON BASE VIOLETA

MATERIAL A UTILIZAR Tinte Peróxido (o crema reveladora de) 20, 30, 40, o 60 vol. Recipiente para tinte Papel aluminio Bata de plástico negra Cubridor de plástico negro Toallas Brocha para tinte Peine de pata Guantes de látex (o cirujano) Crema reestructuran te Separadores o picos de garza Sobre paño

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FORMULAS SUGERIDAS PARA EFECTOS DE COLOR Polvo decolorante con peróxido de 30 vol. Tinte rojo con peróxido de 10 vol. Violeta rojo con peróxido de 20 vol.

PASOS A SEGUIR 1. Usar guantes apropiados para iniciar a trabajar. 2. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente así como la prueba de la sensibilidad. 3. Es muy importante determinar el tono de tinte o matizador que vas a aplicar, según los efectos de color que se van a realizar, esto dependerá de laelección y gusto de tu cliente. 4. Coloca el cubridor a tu cliente de esta manera evitaras manchar su ropa. 5. Procede a preparar la mezcla en un recipiente utilizando polvo decolorante y peróxido de 30 volúmenes, hasta que quede una mezcla homogénea. 6. Para dosificar el producto deberás considerar la densidad y longitud del cabello. 7. Da inicio por el lateral derechop, realiza una división en forma de zigzag respetando una sección en nuca baja. 8. Aplica una pequeña cantidad de decolorante en un trozo de papel aluminio, esto ayudara a que la mecha se adhiera mejor al papel, procede a colocar la mecha sobre el papel aluminio, aplica la mezcla de forma uniforme, la técnica de aplicación será de tres cuartas partes a puntas, dobla el papel en forma ascendente, cubriendo perfectamente. 9. Respeta una sección de cabello para dar inicio a la aplicación de producto en la segunda mecha. 10. Inicia la aplicación de producto con la técnica anterior, pero esta vez será de medias a puntas. 11. Respeta otra sección sin trabajar, para proceder con la decoloración dela siguiente mecha.

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12. Una vez que hayas llegado a la zona de nuca alta, toma una mecha y procede a la aplicación del decolorante, pero este será en tres partes, respetando 7 centímetros y realiza la segunda aplicación respetando 7 centímetros para proceder a realizar la tercer aplicación antes de llegar a puntas procede a cubrir con un trozo de papel aluminio, cuidando de que la medida sea la misma. 13. Procede a trabajar la sección izquierda con la misma técnica de aplicación que se trabajó en la sección derecha. 14. Procede a trabajar laterales con la técnica de aplicación que se trabajó en nuca baja y a su vez laterales altos con la técnica de aplicación de nuca alta. 15. Deja un tiempo de acción, verificando continuamente el proceso de decoloración, recuerda que por la textura y forma del cabello el tiempo puede variar. 16. Continua con la aplicación del tinte en el resto del cabello, la técnica de aplicación será de raíz a puntas incluyendo el cabello que quedo libre en las mechas que están en proceso de decoloración, recuerda que el tono lo decidirá el cliente, deja un tiempo de acción de 30 minutos. 17. Una vez que hayas verificado que la decoloración está en una quinta etapa, retira el decolorante con una toalla húmeda hasta retirar todo el exceso de producto. 18. Una vez terminado el tiempo de acción el tinte emulsiona con agua tibia y enjuaga con bastante agua, retira el exceso de humedad con una toalla. 19. Procede a matizar las mechas, recuerda que el tono cosmético lo decide el cliente y deja un tiempo de acción de 20 minutos. 20. Procede a enjuagar con bastante agua y lava ligeramente con un champo suave, para la neutralización del color. 21. Para un acabado perfecto procede a realizar brushing o planchar el cabello, si así lo deseas. SUGERENCIAS La mezcla del decolorante se aplica sobre cabello seco o en algunos casos semihumedo. No apliques en cejas o pestañas, puede causar ceguera.

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Evita el o con los ojos, en caso de que esto suceda, enjuaga inmediatamente. Si cae mezcla sobre la piel, limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un poco de jabón. Recuerda que la mezcla una vez preparada deberá ser usada inmediatamente. Es muy importante que no uses recipientes metálicos.

MULTIPLE COLOR

MATERIAL A UTILIZAR Tinte Peróxido (o crema reveladora de) 20, 30, 40 y 60 vol. Recipiente para tinte Bata de plástico negra Cubridor de plástico negro Toallas Brocha para tinte Peine pata Guantes de látex Cepillo araña

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Crema restructurarte Papel aluminio Separadores o picos de garza Sobre paño

FORMULAS SUGERIDAS PARA ESTOS EFECTOS DE COLOR Polvo decolorante con peróxido de 40 vol. Tinte violeta rojo con peróxido de 20 vol. Tinte rojo con peróxido de 20 de vol. Tinte rubio claro con peróxido de 20 vol.

PASOS A SEGUIR 1. Da previamente un champo en caso de que tu cliente tenga residuos de gel, spray o acondicionador y seca el cabello. 2. Usa guantes apropiados para iniciar a trabajar. 3. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente así como la prueba de la sensibilidad. 4. Enseguida deberás determinar qué efectos de color vas a dar al cabello y seleccionar el tono de tinte que se va a aplicar. 5. Cubre perfectamente a tu cliente para evitar que se manche su ropa. 6. Procede a preparar la mezcla en un recipiente de plástico utilizando polvo decolorante y peróxido de 40 vol. Así como las dos fórmulas de tinte con un peróxido de 20 vol. 7. Para dosificar el producto deberás considerar la densidad y longitud del cabello. 8. Procede a dividir el cabello en cuatro secciones para iniciar a trabajar en la sección derecha en zona de nuca baja.

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9. Realiza una división en forma de zigzag e inicia a trabajar con la primera mecha. 10. Continua trabajando con la siguiente mecha, recuerda que la división será en forma de zigzag. 11. Es importante que verifiques el proceso

LUCES EN TONO CHOCOLATE

MATERIAL A UTILIZAR Polvo decolorante Peróxido (crema reveladora de 20 vol) Recipiente para tinte Papel aluminio Bata de platico negra Cubridor de platico negro Toallas Brocha para tinte Peine pata Guantes de látex Crema restructurarte

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Separadores o picos de garza Sobrepaño

FORMULAS SUGERIDAS PARA ESTOS EFECTOS Tinte (6.12) con peróxido de 20 vol. Polvo decolorante con peróxido de 20 vol. Matizado en tono beige

PASOS ASEGUIR 1. Usa guantes apropiados para iniciar el trabajo. 2. Realiza ficha de diagnóstico del cliente, así como prueba de sensibilidad Es importante determinar el tono de tinte y matizado que se utilizara, según los efectos de color que se realizaran, esto dependerá de la elección y gusto del cliente. 3. Colocar el cubridor al cliente de esta manera se evita manchar la ropa Procede a preparar la mezcla en un recipiente. 4. Para dosificar el producto se debe considerar la densidad y longitud del cabello que se va a decolorar. 5. Da inicio haciendo cinco secciones de cabello iniciando de nuca baja a alta Aplica una pequeña cantidad de decolorante enun trozo de papel aluminio, esto ayudara a que la mecha se adhiera mejor al papel, procede a colocar la mecha sobre el papel aluminio, aplica la mezcla de forma uniforme, la técnica de aplicación se hará de nacimiento a puntas, se doble el papel de forma ascendente cubriendo perfectamente. 6. Respeta una sección de cabello para la aplicación del tinte en la segunda mecha Inicia la aplicación de producto con la técnica anterior.

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7. Respeta otra sección para la decoloración de la siguiente mecha Una vez que se halla cubierto todas las mechas se procede a terminar con el tinte. 8. Una vez que se verifique que la decoloración está en la séptima etapa se retira el decolorante con una toalla húmeda. 9. Una vez terminado el tiempo de acción del tinte emulsiona con agua tibia y se enjuaga con abundancia, se retira el exceso de humedad con una toalla. 10. Procede a matizar las mechas; recuerda que el tono cosmético lo decidirá tu cliente. Se deja un tiempo de acción de 5 a 10 minutos. 11. Procede a enjuagar con abundante agua y se lava con un champo suave para la neutralización y estabilización del color. 12. Para da el acabado perfecto se procede a la aplicación un tratamiento en crema de coco.

SUGERENCIAS La mezcla del colorante se aplica sobre el cabello seco o en algunos casos semihumedo. No se aplica en cejas o pestañas puede causar ceguera. Evita el o con los ojos, en caso de que esto suceda se enjuaga inmediatamente Si cae mezcla sobre la piel, se limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un poco de jabón, no se espera a que la mancha se seque para limpiarla No se aplica en bigote. Recuerda que la mezcla una vez preparada se debe utilizar inmediatamente y se tira el sobrante. No se usa recipientes metálicos.

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MECHAS EN TONO ROJO

MATERIAL A UTILIZAR Polvo decolorante Peróxido de 20 vol. Recipiente para tinte Aplicador de plástico Bata de platico negra Cubridor de plástico Toallas Brocha para tinte Champo Guantes de latex Sobrepaño FORMULAS SUGERIDAS PARA ESTOS EFECTOS DE COLOR Polvo decolorante Tinte rojo con peróxido de 20 vol. PASOS A SEGUIR 1. Usa guantes apropiados para iniciar el trabajo. 2. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente.

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3. Es importante determinar el tono de matizado o tinte que vas a aplicar Coloca el cubridor a tu cliente este evitara manchar la ropa. 4. Procede a preparar la mezcla en un recipiente, utilizando polvo decolorante y peróxido de 20 vol. 5. Para dosificar el producto se debe considerar la densidad y longitud de cabellos que se va a decolorar. 6. Con la ayuda de una brocha se inicia la aplicación de una mezcla en los laterales Deja el tiempo de acción que sea necesario. 7. Una vez que se halla verificado que la decoloración está a la sexta etapa se retira el decolorante con una toalla húmeda hasta retirar el exceso del producto Procede a matizar las mechas, recuerda que el tono cosmético lo decidirá el cliente. 8. Deja un tiempo de acción de 35 a 40 minutos. 9. Procede a enjuagar con abundante agua y lava ligeramente con un champo suave para la neutralización y estabilización del color.

SUGERENCIAS La mezcla del colorante se aplica sobre el cabello seco o en algunos casos semihumedo. No se aplica en cejas o pestañas puede causar ceguera. Evita el o con los ojos, en caso de que esto suceda se enjuaga inmediatamente Si cae mezcla sobre la piel, se limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un poco de jabón, no se espera a que la mancha se seque para limpiarla No se aplica en bigote. Recuerda que la mezcla una vez preparada se debe utilizar inmediatamente y se tira el sobrante. No se usa recipientes metálicos.

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CONCLUSION Para conocer la colorimetría capilar debemos conocer las tres partes fundamentales del cabello: la Cutícula es la parte de afuera del cabello, que al abrirlo permite el paso del color para que se aloje en la Corteza donde están los pigmentos artificiales y se encuentran los pigmentos naturales, y por último la Médula. La colorimetría es la forma de medir el color y para eso se aplica mucho la matemática porque sumando colores se logran tonalidades increíbles. En la colorimetría debemos tener en cuenta los colores primarios que son el rojo, el azul, y el amarillo y a partir de éstos tres colores se desprenden otros tres que se llaman los secundarios que son el verde, el naranja, y el violeta. Estos seis colores sumados entre sí van a dar miles de tonalidades, esa es la colorimetría capilar. Cuanto más oscuro es el cabello los pigmentos son granulados y en los cabellos más claros los pigmentos son difusos. Por otro

lado menciono mucho sobre la decoloración que consiste en extraer el color del cabello, tanto como sea necesario para aplicar el tinte que se desea y así obtener el color seleccionado. La decoloración del cabello debe realizarse con precauciones o reglas que deben ser respetadas pues con ello se lograra la excelente decoloración y tintura posterior sin maltratar el cabello la mayoría de los clientes le tiene pavor al proceso de decoloración; por ello siempre hay que tomar en cuenta las reglas básicas de la decoloración pues así conseguirás excelentes resultados y la confianza de tus clientes. Debemos de tener en cuenta ciertas reglas básicas de la decoloración, trata el cabello de tus clientes como si se tratase de tu propio cabello, no utilices peróxidos más altos de 40 vol. no tomes riesgos innecesarios tu cliente te lo agradecerá, nunca dejes a tu cliente con la mezcla de decoloración aplicada por mucho tiempo, mejor revisa constantemente el avance de la decoloración para evitar un sobre proceso y sobre todo no decolar más de lo necesario. Al cliente debemos tratarlo con respeto y orientarla (o), con respecto al trabajo que nos pide, y la labor de una como estilista profesional es decirle si el cabello resiste a lo que nos está pidiendo y los riesgos de muchas veces corren. En ocasiones pudiera ser que el cabello resista y lo que nos resta es trabajar lo mejor posible, para que quede satisfecha (o) con el color deseado, y para que vuelva nuevamente y sea recomendada.

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Por otro lado si el cabello no resiste digamos a una decoloración o algún tinte más, decirle al cliente y no exponer más el cabello a daños. Y eso hablara mejor de mí, porque preferiría no arriesgar mi carrera como estilista profesional.

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BIBLIOGRAFIA

http://www.peluqueriaaldia.com/323/colorimetria.htm http://peluqueriamariajosejaca.blogspot.mx/2013/06/tintes-de-supermercado-vstintes-del.html https://www.google.com https://www.youtube.com/watch?v=OTzg4KyNm4s http://es.wikipedia.org/wiki/Colorimetr%C3%ADa http://foro.axeso5.com/axeso5_audition/torneos_y_eventos/eventos_sitios_fans/event os_multimedia/aud_axr3d_evento_multimedia_tu_estilo_es_unico_chicas_190682/ http://www.hegmon.com/productoszotos/iso/triactthech.html http://www.mimatucabello.com/consejos-de-peluqueria-volver-al-color-de-pelonatural/

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